Александр Поверин

 

Книги и публикации

учебная литература художественная литература публикации в СМИ статьи А.Поверина

 

Секрет покровской керамики. Не Боги горшки обжигают, часть II

 

С народным мастером Александром Повериным беседует искусствовед Наталья Вяткина.

 

- Продолжим разговор о способах ручной лепки сосудов.
- Оригинален следующий способ работы с глиной - формовка путем выбивания, но он самый трудный, на мой взгляд. Чтобы сделать сосуд способом выбивания, берете кусок глины, вдавливаете в него скалку, но не насквозь, а оставляя слой, который будет служить дном будущему сосуду. Затем кладете скалку вместе с глиной горизонтально и начинаете расширять отверстие в глине, как бы раскатывая ее изнутри. Когда стенка сосуда начинает прогибаться под собственным весом, ставьте сосуд на дно и, ударяя скалкой изнутри (снаружи при этом подставьте специальную скругленную дощечку или ладонь), доведите толщину стенки сосуда до нужной 5-6 мм. Затем к сделанному таким способом цилиндру прилепите вручную горлышко. Крынка готова.
- Подобными способами ручной лепки сосудов и по сей день пользуются мастера. Например, в горных районах Таджикистана (ленточно-жгутовой способ), в Дагестане.

 

Здесь, кстати, гончарством, как правило, занимаются женщины. В России - это мужская профессия. Что изменилось с изобретением ножного гончарного круга? Как на нем работать?

- Работа на ручном гончарном круге сильно ограничивает возможности, так как работать приходится одной рукой, вращая круг. И только с изобретением ножного круга и высвобождением второй руки человек смог окончательно раскрепостить глину и дать ей возможность принять Богом даруемые формы.
Как работать на гончарном круге? Конечно, на словах этому научить трудно. Главный помощник здесь - опыт. Но на важные моменты я обращу ваше внимание.
Работу на гончарном круге нужно начинать. как и при обучении игре на фортепиано, - с постановки рук. Запомните: если вы не поставите правильно руки - ни за что не добьетесь хороших результатов. Вы не сможете чувствовать толщину стенки сосуда и он выйдет либо очень толстым и тяжелым, либо тонким, заваливающимся, да и вряд ли вы сможете выкрутить его до конца.
"Поставив" руки, вы должны освоить основные операции, как пианист - гаммы. Первое - центровка глины на круге. При этом ладонью, словно резцом, нужно научиться сминать глину к центру: упирайтесь для твердости локтем в живот, формуя из глины конус. Затем, нажимая на конус ладонью левой руки, опускайте его до формы шайбы, и так несколько раз, пока глина, в форме полусферы не будет ровно, без всякого биения вращаться на круге. При центровке нужно умело изменять скорость вращения круга. С усилением давления рук скорость должна увеличиваться. Даже маленькое биение в начале работы по мере роста сосуда будет усиливаться и в конце концов сорвет сосуд с круга.
Важным моментом в процессе работы является фиксирование дна сосуда. Начните с обычных цветочных горшков с отверстием в дне, что даст вам возможность почувствовать его толщину. В центре отцентрированного куска глины пальцем сделайте промин, смочите его водой (при работе на гончарном круге вы постоянно должны смачивать руки в тазу с водой) и продавливайте глину до воображаемого дна. Затем разгоните глину радиальными усилиями до размеров будущего дна сосуда и только после этого начинайте тянуть стенки. Главное усилие делайте рукой, которая снаружи, а другой в основном поддерживайте глину изнутри. Это, так сказать, основное положение. При изготовлении различных форм руки постоянно как бы обмениваются усилиями. Но ни в коем случае ни одна из них полностью не ослабевает. Вы как бы тяните глину вверх и внутрь, вверх и наружу, при этом пальцы правой руки несколько ниже пальцев левой, между ними глина принимает форму буквы S. Сосуд под действием ваших рук растет, словно вселенная вверх и вширь.
Не старайтесь сразу сделать вазу или крынку. Отработайте сначала отдельные операции. И не жалейте сминать первые неуклюжие работы. Не надо плодить уродов - это заповедь древних мастеров. И запомните - самое главное - полностью доверяйте глине, ее внутренней памяти, ни в коем случае не перечьте ей, ибо глина держит только гармоничные формы. Не забывайте о центробежных силах, которые в общем-то ее и формируют. Поэтому по мере роста сосуда скорость, а значит и центробежная сила, должна уменьшаться, - иначе сосуд завалится.
Закончив работу, промокните крынку губкой, срежьте лишнюю глину резцом, дайте ей немного постоять и подвялиться. И если работа удалась, берите струну и срезайте сосуд с круга. Далее вы должны обращаться с ним, словно с маленьким ребенком, потому что сушка - очень ответственный момент в изготовлении гончарных изделий. Неправильно высушив изделие, вы сведете на нет все ваши прежние усилия. Помните, свежевыкрученная посудина более всего боится сквозняков. Поэтому сушить изделие нужно в специально отведенных местах. Изделия должны сохнуть достаточно медленно, чтобы не возникало напряжений внутри глины между уже высохшими более тонкими деталями и еще влажными. Вот почему желательна одинаковая толщина стенок изделия. А это уже будет зависеть от вашего мастерства.


- Следующий процесс после сушки - обжиг. После обжига глина обретает прочность, твердость. Обжигать посуду и игрушки можно в костре, в горне, в русской и в муфельной печи. Что для этого нужно знать начинающему гончару?
- Обжигу предшествует еще один важный момент, который нельзя упускать из виду. После того, как изделие будет хорошенько высушено, вы должны его замыть. Под этим термином подразумевается операция, требующая особой аккуратности, ведь до обжига изделие очень хрупкое. При замывке оботрите работы влажной губкой, как бы стирая с них пыль. Шероховатости, неровности размойте водой. Вообще-то, заправские гончары редко проделывают эту работу, ну разве что с самыми сложными изделиями, оставляя, как правило, на своих крынках и горшках отпечатки пальцев. Теперь все готово к обжигу.
В керамике под термином "обжиг" в широком понимании подразумевается любой обжиг, предварительный (утильный или бисквитный), дообжиг (второй или политой), обжиг однократный или обжиг декора.
При утильном обжиге изделия нагреваются до 800-850° С только с одной целью, - чтобы при дальнейшем обливании их глазурью они не треснули. Второй обжиг - политой - более высокий: 900-950° С. При этом обжиге происходит окончательное спекание черепка и заплавление глазури. Глазурь применяется в керамике для того, чтобы изделие не протекало, а по глазури можно специальными красками нанести рисунок.
Обжиг не только технологический процесс, но и могущественное художественное средство. Управляя огнем, керамист может добиться деформации сосуда, возникновения фактур, тончайших изменений цвета черепка и глазурей. Поэтому, несмотря на высокие достижения современной индустрии печей, многие гончары предпочитают работу с живым огнем, изучают примитивные печи - полевые, земляные, капсюльные обжиги и многое другое.
В зависимости от среды, в которой происходит обжиг, его разделяют на окислительный и восстановительный. Окислительный - это обычный обжиг, при котором получается обычная красная или белая посуда. При восстановительном обжиге при температуре 900° С керамика томится без доступа кислорода, и черепок становится аспидно-черным. Такую керамику раньше называли томленой, задымленной или чернолощеной. Она известна со времен Древней Греции. В производстве чернолощеной керамики в отличие от обливной не требуется глазурь, сокращается количество обжигов и время самого изготовления изделий. Технология черного лощения очень проста и интересна, но сейчас она практически не используется -ни керамической промышленностью, ни художниками-керамистами. Наша артель - "Покровская керамика" возродила эту технологию.


- Как же регулировали температуру обжига старые мастера, не имевшие современных приборов, измеряющих высокие температуры?
- От правильно выбранного режима нагрева печи зависит качество изделий, так как ошибки обжига не исправить. У потомственных гончаров был колоссальный опыт, они устанавливали режим обжига традиционно в зависимости от интенсивности вывода дыма из трубы, от количества, качества и сорта дров, от порядка их сжигания. Температуру определяли по цвету раскаленного черепка.
Во-первых, надо знать, что белое каление черепка наступает при температуре близкой к 1000° С. Во-вторых, при температуре от 160° до 380° С черепок теряет физически связанную воду, а значит дает значительную усадку, уменьшается в размерах. Какой вывод можно сделать из этого? Очень простой: нагревание в этом интервале температур должно быть медленным. В интервале от 300° С до 600° С изделия несколько увеличиваются в размерах, при температуре 573° С в черепке происходит перекристаллизация, после чего черепок начинает давать усадку, это значит, что при температуре 573° С нужно обязательно сделать выдержку на 40-50 минут, иначе перекристаллизация произойдет не полностью, и черепок даст микротрещины. Как это сделать в электропечи, понятно. А как в горне? Наши предки знали - об этом красноречиво говорят экспонаты любого краеведческого музея. Так как же? Это вам придется установить на собственном опыте, тут должна сработать ваша интуиция, родовая память - хоть один гончар среди ваших далеких предков наверняка был.
После достижения максимальной температуры, доведения черепка до белого каления печь должна остыть. Ни в коем случае не открывайте ее, пока температура не упадет до 100° С. Резкое охлаждение черепка на воздухе может привезти к трещинам.


- Настал долгожданный момент. Можно открыть печь. Что Вы чувствуете при этом?
- Должен сказать, что к этому нельзя привыкнуть. Даже сейчас, когда я говорю об этом, мое сердце бьется как при первом обжиге. С тех пор как наш предок случайно обжег кусок глины, прошло не одно тысячелетие, но принципиальная схема изготовления керамики до сих пор не изменилась - глина замешивается с водой, высушивается и обжигается. Так будет всегда. И всегда найдутся люди, которые несмотря на достижения науки, будут тянуться к древним технологиям.
Так что беритесь за дело, да поможет вам святой Василий - покровитель всех мастеровых!

 

 

«Вестник» РФС (Вестник российского фольклорного союза) №1, 2002г.