Александр Поверин

 

Теория

 

керамика оборудование технологии материалы

 

технологии

 

Для начала я хочу провести некоторую аналогию между искусством и спортом. В профессиональном спорте, как и в профессиональном искусстве, очень важны результаты. И, что касается спорта, то тут, я думаю, ясно, как этих результатов спортсмен добивается: талант плюс тренировки. А в искусстве? Безусловно, талант тоже играет огромную роль, он – условие необходимое, но далеко не достаточное. Но что же нужно еще в искусстве для достижения результата? Вы уже ответили за меня. Конечно труд, труд и труд. Вспомните П.И.Чайковского, который говорил, что вдохновение приходит только во время труда. То есть, применяя спортивную терминологию – во время тренировок. Но если в спорте – это развитие физической силы, техники, изучение тактики и стратегии, то как, можно тренировать себя в искусстве. Существуют ли такие «тренажеры» для художников, скульпторов, архитекторов. Конечно, существуют и даже для поэтов и писателей. Например, художественный перевод – это прекрасный «тренажер» для литераторов, на котором можно оттачивать технику построения фразы, чувство ритма, стиль.

 

В этом смысле гончарному искусству здорово повезло – мы имеем «тренажер» в чистом виде – это гончарный круг, освоение которого поможет вам почувствовать гармонию сосуда, а, значит, он поможет развить вам ваш талант.

 

Но использовать гончарный круг, как тренажер, нужно тоже с умом. Ведь не станет же начинающий литератор переводить сразу Марселя Пруста или Джеймса Джойса. Для начала нужно освоить различные, исторически сложившиеся, способы работы с глиной. После того, как вы приготовили глину, вы сядете отдохнуть и невольно задумаетесь: «А что же дальше?» Ребёнку на вашем месте будет гораздо легче, – он тут же схватит кусок глины и слепит какого-нибудь конька, который может быть очень похож на традиционную каргопольскую или дымковскую игрушку. Взрослому человеку сложнее начать работу – слишком велик груз штампов и стереотипов, но выход есть всегда. Он – в различных способах или, как сейчас говорят, в различных технологиях обработки глины. И если вы их освоите, то сами эти технологии подскажут вам выход. Вы только не останавливайтесь на полпути.

 

Издревле существуют традиционные приёмы работы с глиной. Их всего шесть: ленточно-жгутовый – популярный в северо-западных районах и Таджикистане; восточно-сибирская лепка сосудов из нескольких частей со спаями, идущими в вертикальном направлении; среднеазиатская лепка сосудов из четырёх горизонтальных поясов; формовка путём выбивания; отминка в готовую форму и последний – вытягивание сосуда из одного куска глины на ножном гончарном круге. Существует, правда, ещё один способ изготовления глиняных сосудов, но его вряд ли можно выделить в отдельный, седьмой приём, т.к. используя этот прием, изготавливались только весьма однообразные сосуды для вина и зерна в эпоху неолита. Этим способом сосуды «воздвигались» вручную, как строительные постройки. Из грубой ткани, по очертаниям будущего сосуда шили форму, которую заполняли песком. Снаружи заполненная песком форма обмазывалась глиной. После сушки песок из мешка высыпали, а сосуд обжигали в огне. Отпечаток ткани, – бывшей оболочки формы – иногда оставался на внутренней стороне сосуда.

Для работы первым способом, вам необходима турнетка (вращающийся на оси стол), но для начала её может заменить обыкновенный  круг «здоровье». Чтобы слепить сосуд,  нужно прилепить к кругу раскатанную скалкой лепёшку. Срезав лишнее, оставить на нём ровный глиняный круг и по его краю начать навивать из глиняных жгутов стенку будущего сосуда. Этот процесс похож на процесс плетения корзины, но только без вертикальных прутьев, так как жгуты, в отличие от лозы,  слепляются друг с другом,  и по мере роста стенки сосуда протачиваются пальцем  руки  или стекой.


Второй способ изготовления глиняной посуды более прост в описании, но сложнее в применении.  Раскатав глину, словно тесто в лоскут толщиной 4-5 мм, нужно тщательно выкроить части будущего сосуда и приготовить их к склеиванию. Этот процесс очень напоминает нам лоскутное шитьё. Склеивать глиняные лоскуты нужно в подвяленном состоянии (в кожетвёрдом, как его называют керамисты).  На склеиваемые поверхности (швы) нужно нанести скальпелем насечку и смазать, словно клеем, шликером (сметанообразной глиной). Этот способ работы с глиной в последнее время  получил очень широкое распространение. Керамисты в буквальном смысле слова «шьют» из глины всевозможные изделия, начиная от простейших предметов быта до сложных скульптурных композиций. Подкладывая при раскатке глины на стол различную фактурную ткань, вы можете получить глиняные лоскуты уже с нужным рисунком.  Сейчас такой способ глиняного «шитья» получил название текстилькерамика.


Третий способ изготовления глиняных изделий от второго отличается только направлением швов склеиваемых элементов. Вообще говоря, это частный случай глиняного «шитья».


Оригинален четвёртый способ работы с глиной, но он самый трудный, и мне сейчас с большим трудом верится, что таким способом  наши предки делали довольно тонкостенные сосуды. Но сейчас мне с трудом верится и в то, что люди, потирая в ладонях деревянную палочку, упёртую в бревно,  добывали огонь.


Чтобы сделать сосуд способом выбивания, вы берёте кусок глины, вдавливаете в него скалку, но не насквозь, а, оставляя слой, который будет служить дном будущему сосуду. Затем кладёте скалку вместе с глиной горизонтально и начинаете расширять отверстие в глине, как бы раскатывая тулово будущего сосуда изнутри. Когда стенка сосуда начнёт прогибаться под собственным весом, ставьте сосуд на дно, и, ударяя  рукой изнутри  (снаружи при этом подставьте специально скруглённую дощечку или ладонь), доведите толщину стенки сосуда до нужной – 5-6 мм. Затем к сделанному таким способом цилиндру или горшку прилепите  сделанное заранее горлышко. Бутыль или кринка – готова.


Этими способами обработки глины пользовались при изготовлении самых различных предметов быта  до тех пор, пока неизвестный  гений, которого можно сравнить  разве что с изобретателем колеса, не изобрёл гончарный круг. И только на нём глина смогла показать всё, на что она способна.


Сначала люди работали на ручном гончарном круге, что сильно ограничивало их  в возможностях, так как работали одной рукой, вторая вращала круг. И только с изобретением ножного круга и высвобождением второй руки человек смог окончательно раскрепостить глину и дать ей возможность принять Богом даруемые формы.


Сегодня гончарный круг несколько потерял своё утилитарное предназначение, (я надеюсь временно), и больше, наверное, служит людям для  выявления их художественных способностей: он, словно  рояль, на котором художник может исполнить музыку – от классической, до суперсовременной.  И люди, научившиеся у глины, у гончарного круга  гармонии, несколько иначе, чем другие, начинают смотреть на мир.


Но как же работать на гончарном круге?... Конечно, на словах этому научить  трудно. Главный помощник здесь – ваш будущий опыт.


Для работы на гончарном круге нужны определённые способности, определённые данные, как скрипачу длинные пальцы, а балерине – хорошая выворотность ног. Первое с чего вам  нужно начать, как при обучении игре на фортепиано, – это с постановки рук. Запомните, если вы не поставите правильно руки – ни за что не добьётесь  хороших результатов. Вы не сможете чувствовать толщину стенки сосуда, а значит, он выйдет  либо очень толстым и тяжёлым, либо, ещё не закончив изготовления сосуда, вы сделаете очень тонкие стенки,  что просто не даст вам его выкрутить до конца – он завалится. Основных положений рук при работе на гончарном круге – три.
Первое, которым гончары пользуются в начале работы, выкручивая при этом положении рук сосуд примерно на одну треть. При этом положении  стенка у  основания будущего сосуда находится между средним  пальцем левой руки  и  мизинцем правой. Мизинец при этом расположен горизонтально, а пальцы левой руки вертикально.
Второе положение – основное, при этом положении рук вы придаёте сосуду его окончательную форму. При этом положении рук  стенка вытягиваемого сосуда находится между указательными пальцами, но вывернутыми так, что указательный палец правой руки  расположен горизонтально и выше большого пальца, и всей правой ладонью  вы как бы обнимаете сосуд; указательный палец левой руки расположен вертикально и с правым образует небольшой крест.
Третье положение рук необходимо гончару  в основном для формования «губ» сосуда. При этом положении стенки сосуда находятся между подушечками указательных пальцев, при этом указательный палец левой руки расположен ниже большого пальца. При достижении определённого мастерства у вас могут появиться свои особенности постановки рук,  как, впрочем, они появляются  у скрипачей и пианистов, но эти особенности никогда не должны искажать основного принципа  правильной постановки рук. И запомните главное, – переучиваться  намного  труднее, чем учиться.
После постановки рук вы должны освоить основные операции,  как  пианист  гаммы и арпеджио.


Первое – центровка глины на круге. При этом ладонью правой руки, словно резцом, нужно научиться сминать глину к центру, формуя  конус. Опорой для локтя правой руки может служить бедро. Затем,  нажимая на конус  ладонью  левой руки,  опускаете его вниз до формы шайбы и так несколько раз, пока глина в форме полусферы не будет ровно, без всякого биения вращаться на круге. Процесс центровки не только перемешивает глину и позволяет перейти к следующему этапу работы, но ещё  позволяет избавиться от мелких пузырьков воздуха (коварных вредителей  при вытягивании сосуда  и обжиге), которые с треском покидают глину при формировании  конуса.  При центровке нужно умело изменять  скорость вращения  круга. С усилением давления рук скорость должна увеличиваться. И запомните, если вы не научитесь правильно центровать глину, вы никогда по-настоящему не овладеете искусством гончарства, т.к. даже маленькое  биение глины в начале работы, по мере роста сосуда будет увеличиваться и, в конце концов, обязательно сорвёт его с круга. При освоении этой операции можете попробовать использовать метод обучения центровки глины, применяемый на Востоке. Господин учитель, как в Иране, например, называют мастера, советует своим ученикам центровать глину с завязанными глазами. Это позволяет сосредоточиться на процессе и лучше почувствовать биение глины.


Вторым важным моментом   в процессе работы   является  фиксирование  дна  сосуда.  Здесь должна подключиться интуиция, но ей можно помочь. Толщина дна  и стенок  гончарного сосуда должна быть 3 – 5 мм в зависимости от вашего мастерства, качества глины, размеров изделия и его предназначения или характера. Но всё по порядку. В центре  отцентрованного куска глины  пальцем сделайте промин, смочите его водой (при работе на гончарном круге вы постоянно должны смачивать руки в тазу с  водой)  и продавите  глину до воображаемого  дна.  Затем  разгоните  глину  радиальными  усилиями до размеров будущего  дна  сосуда,  и только  после  этого начинайте  тянуть  стенки.


Перед тем, как перейти к освоению основных навыков вытягивания сосудов на гончарном круге, я, для самых нетерпеливых, опишу этот процесс на примере вытягивания простой кринки.


Главное усилие при работе на гончарном круге гончар  делает той  рукой,  которая  снаружи, а  другой в основном поддерживает  глину  изнутри. Это, так сказать, основное положение.  При изготовлении различных форм руки гончара постоянно как бы обмениваются  усилиями. Но ни  в коем  случае ни одна из них  полностью не ослабевает. Гончар как бы тянете  глину  вверх  и  внутрь, вверх  и наружу,  при этом пальцы его правой руки несколько ниже  пальцев левой, между ними глина принимает форму буквы «S».   Сосуд  под действием его рук  растёт, словно Вселенная – т.е. и вверх и вширь.
Не могу здесь удержаться от совета – не старайтесь сразу сделать вазу или кринку.  Отработайте сначала отдельные операции, о которых речь пойдет ниже, и не жалейте сминать первые неуклюжие работы.  Не надо плодить уродов, – это заповедь  древних мастеров. И запомните самое главное: полностью доверяйте глине, её внутренней памяти,  ни в коем случае не перечьте  ей,  ибо глина держит только  гармоничные формы. Не забывайте о центробежных силах,  которые,  в общем-то,  и формируют глину, как ваш характер формируется силами  родительского притяжения. Поэтому по мере роста  сосуда скорость, а значит и центробежная сила, должна  уменьшаться (как сила притяжения родителей) – иначе вы не станете  самостоятельными, а сосуд просто  завалится.


Закончив работу, гончар  промокнет сосуд губкой,  подрежет лишнюю глину у основания сосуда  резцом,  даст ему немного постоять и  подвялиться.  За это время он может оценить свою работу,  и если интуиция подсказывает ему,  что работа удалась,  берет струну и срезает сосуд с  круга.


И когда уже  вы, по-настоящему овладев мастерством гончара, возьмете  в руки свежевыкрученный сосуд, вы искренне удивитесь его необыкновенной лёгкости относительно объёма. Он будет вам казаться намного легче того куска  глины, из которого вы его выкрутите. И именно этой  воображаемой разницей в весе  можно будет всегда «измерить» ваше мастерство. 


Ну, а теперь за работу, то есть за учебу.
После того, как вы «поставили» руки, научились центровать глину и формировать дно сосуда, то есть изучили основные правила игры, можно приступить к вытягиванию основных геометрических форм. И точно так же, как при конструировании гармоничных форм, мы разобьем все, возможные в изготовлении на гончарном круге формы, на несколько простых форм, из которых они складываются, как детские деревянные пирамидки. Тут уместно провести некоторую аналогию с теорией цвета. Как известно в природе существует всего три основных цвета – красный, синий и желтый, все остальные суть комбинации этих трех. Точно так же и среди, казалось бы, бесконечного количества гончарных форм, существует три основных формы – цилиндр, конус и шар, из  комбинаций которых состоят все гончарные сосуды. (Гиперболоид и параболоид – это суть суммы прямых и обратных усеченных конусов.)

 

 

Последовательность освоения основных навыков работы на гончарном круге.

 

1. Постановка рук,

2. Центровка глины на круге,

3. Формирование дна сосуда,

4. Изготовление основных геометрических форм.

4.1 Открытые гончарные формы:
4.1.1. Цилиндр,
4.1.2. Усеченный конус (прямой и обратный),
4.1.3. Гиперболоид (с разными диаметрами основания и вершины),
4.1.4. Усеченный шар,
4.1.5.Открытый тор.
4.2. Закрытые гончарные формы:
4.2.1. Конус,
4.2.2. Закрытый цилиндр,
4.2.3. Закрытый гиперболоид,
4.2.4. Шар,
4.2.5. Тор (бублик).

5. Изготовление составных геометрических форм.

5.1.Открытые составные гончарные формы:

5.1.1. Цилиндр плюс цилиндр большего или меньшего диаметра,

5.1.2.Цилиндр плюс усеченный конус,

5.1.3.Цилиндр плюс усеченный шар,

5.1.4.Цилиндр плюс  гиперболоид,

5.1.5.Шар плюс усеченный конус,

5.1.6.Шар плюс гиперболоид,

5.1.7.Гиперболоид плюс усеченный конус,

5.1.8.Гиперболоид плюс цилиндр,

5.1.9.Тор (открытый) плюс цилиндр, усеченный шар и конус.

5.2. Закрытые составные гончарные формы:

5.2.1.Цилиндр плюс цилиндры разных диаметров,

5.2.2.Цилиндр плюс гиперболоид,

5.2.3.Цилиндр плюс конус,

5.2.4.Цилиндр плюс шар,

5.2.5.Шар плюс цилиндр,

5.2.6.Шар плюс конус,

5.2.7.Шар плюс гиперболоид,

5.2.8.Гиперболоид плюс шар,

5.2.9.Гиперболоид плюс конус,

5.2.10.Гиперболоид плюс цилиндр,

5.2.11.Тор плюс цилиндр, шар, конус.

 

Научившись вытягивать перечисленные выше формы, вы без особого труда сможете вытянуть на гончарном круге любой сосуд, начиная от кружки-тушки до квасника или кухли, от  древнегреческого скифоса – до этрусской вазы.

 

Вытягивание цилиндрической формы.

Когда вы садитесь за гончарный круг, вы должны помнить, что от состояния и качества глины, с которой вы собираетесь работать, во многом зависит качество выкрученных изделий. Конечно, учиться можно на любой глине, и, может быть, принцип: тяжело в ученье – легко в бою, поможет вам, но вы все-таки запомните, что слишком влажная глина будет у вас сильно разваливаться на круге и оседать в тот момент, когда вы этого меньше всего будете ожидать. Неоднородная, плохо перемятая глина будет провоцировать вас иногда на слишком большое усилие, так как, привыкнув к одному сопротивлению мягкого участка глины, наткнувшись на более твердый кусок глины, вы неизбежно собьете изделие с центра или сомнете его. Так что, повторяю: глина для работы на гончарном круге должна быть однородной, хорошо перемятой и не без сопротивления поддаваться на изменение своей формы. Обязательно перед работой, как бы глина ни была хороша, перемните ее еще раз. Но, переминая глину, помните, что вы можете замять в нее воздух и поэтому, вспомнив, как такую операцию проделывают хозяйки с тестом, делайте все наоборот. Они стараются замять в тесто как можно больше воздуха и поэтому, разминая его на столе, они постоянно заворачивают его, как конверт. Вы же должны разминать глину короткими сильными нажатиями и заворачивать ее при этом в одном направлении, как бы закручивая ее в спираль. На хорошую глину – прошедшую соответствующую технологическую обработку и имеющую в своем составе  молотый обожженный черепок, такая операция существенным образом не повлияет, но на глину из карьера, так сказать, живую повлияет и очень существенно. Вы это почувствуете, когда научитесь делать сосуды с сильно распученными боками или с широкими доньями – они гораздо реже будут давать трещины при сушке.


Количество глины, которое вы возьмете для первой попытки, вы должны выбрать сами – оно должно соответствовать вашей физической силе и характеру, но помните, что очень маленький кусок так же сложно покорить, как и очень большой. Мой совет – возьмите глины столько, сколько вы обычно зимой  берете снега для снежка.


Итак, вы уже отцентровали глину на круге и сформировали дно. Теперь вы можете приступить к вытягиванию стенок цилиндра. Это очень ответственный этап на пути обучения гончарному делу, и поэтому отнеситесь к нему с особым вниманием. Научившись вытягивать цилиндр, вы существенно продвинетесь вперед. Это все равно, что научиться держать равновесие при обучении катанию на двухколесном велосипеде. Первое, что вы должны понять, пытаясь поднять вверх стенки глиняного цилиндра, так это почему глина, при определенном на нее воздействии «растет» вверх. Из собственного педагогического опыта я знаю, что, не поняв физику этого процесса, студент не может осуществить эту операцию. А происходит следующее: когда вы отцентровали глину и сформировали дно, то по периметру дна у вас образовалось глиняное кольцо. Вначале оно довольно толстое (толщина его зависит от количества взятой вами глины). И вот именно из этого кольца вам нужно вытянуть сосуд, то есть глина, из которой состоит это кольцо, должна распределиться по стенкам всего сосуда. Весь секрет этого процесса заключается в том, что вы, сдавливая это кольцо у его основания, выдавливаете лишнюю глину вверх. Если бы круг не вращался, то произошло бы нечто похожее на выдавливание пасты из тюбика. Но так как глиняное кольцо вращается, то выдавливание глины происходит по всей ее поверхности, и кольцо становится тоньше, но выше, что лишний раз подтверждает закон сохранения веществ. Это так сказать физика процесса. Механика же его заключается в том, что при сдавливании глиняного кольца вы должны левую руку, которая внутри будущего сосуда (если вы левша, то правую) держать чуть-чуть выше правой, то есть между пальцами ваших рук глина должна изгибаться волной и в сечении должна образовывать букву «S». При вытягивании стенки цилиндра вы должны так распределить усилия между руками, чтобы  усилие правой руки было больше усилия левой руки на величину центростремительной силы, которая неизбежно возникает при вращении глины на круге. Если вы будете давить на глину с одинаковой силой и правой и левой рукой, то центробежная сила, которая будет предоставлена сама себе, естественным образом будет разваливать ваш будущий сосуд, и из цилиндра, который мы в данный момент вытягиваем, вы получите форму, которой трудно подобрать название. Когда она, в конце концов, упадет на круг, а это произойдет обязательно, то вы получите нечто аморфное, что гончары в шутку называют «жабой». При вытягивании стенки цилиндра важно, чтобы усилия рук были постоянными, так как от этого зависит равномерность толщины стенки. Для этого нужно стараться не прерывать процесс вытягивания на полпути и делать это на одном дыхании. Учитесь это делать сразу на простых формах. В будущем это вам поможет вытягивать гармоничные формы, так как на одном дыхании гармоничную линию профиля сосуда сохранить легче. Если  суммарное воздействие рук на глину во время работы будет меняться, то понятно, что и толщина стенки вытягиваемого вами цилиндра будет разной, а где-то она может стать настолько тонкой, что глина не выдержит и осядет. И вы получите опять очередную «жабу». Вам, наверняка, захочется ее сохранить, так как «жабы», порой, получается очень даже красивой формы. Что ж, вы можете это сделать и даже обжечь ее. Почти в каждой гончарной мастерской можно увидеть такую обожженную «жабу», которая мастеру помогает не расслабляться при работе, как разбитые автомобили у постов ГИБДД, заставляют водителей быть осторожными на дороге.


Если вы учтете все описанные мной нюансы, то глине ничего не останется, как принять форму цилиндра. Во время учебы я вам советую, сняв изделие с круга, разрезать его по высоте на две равные части, словно яблоко, и вы сразу увидите насколько ваши усилия в прямом и переносном смысле были правильными. Вы должны добиться того, чтобы дно и стенки цилиндра были тонкими (не более 5 мм) и одинаковыми. Особое внимание нужно уделять месту, где дно пересекается со стенками цилиндра. Нужно стремиться, чтобы утолщение в этом месте было незначительным. Избежать же его вообще удается только большим мастерам, но тем не мене к этому надо стремиться.

 

Усеченный конус (прямой и обратный)

Форма усеченного конуса отличается от цилиндра только разностью между диаметрами основания и верхней части. У прямого усеченного конуса диаметр основания больше диаметра верхней части, а у обратного наоборот. Поэтому при изготовлении усеченного конуса начальные операции будут те же, что и при изготовлении цилиндра, то есть центровка, формирование дна и начальная фаза формирования стенок будущего конуса. Но по мере роста стенок конуса усилия между правой и левой рукой будут меняться. При вытягивании прямого усеченного конуса усилие правой руки должно быть больше усилия левой, а при вытягивании обратного конуса усилие левой руки должно быть больше усилия правой. При вытягивании конуса нужно еще учитывать, что расход глины по мере роста конуса будет меняться. Для прямого уменьшаться, а для обратного увеличиваться. И это нужно помнить с самого начала работы и тянуть прямой конус со стенками, толщина которых по мере роста изделия уменьшается, а обратный со стенками, толщина которых увеличивается, (этот запас толщины понадобится при разгоне верхней части конуса до нужного диаметра). Только при таких условиях ваш конус будет действительно конусом, то есть его стенки будут прямыми и их толщина будет одинаковой по всей высоте. Если вы неправильно распределите массу глины по высоте, то в одном случае (прямой усеченный конус) у вас неизбежно глина будет лишней к концу работы и вам придется ее срезать, что, в общем-то, не страшно, а во втором случае (обратный усеченный конус) ее просто не хватит. А это уже пострашнее, так как вы не дотянете конус до нужного диаметра или высоты.

 

Гиперболоид

Гиперболоид – это фигура, образованная вращением гиперболы вокруг ее оси. Как видите, он мало, чем отличается от цилиндра, и для его вытягивания вы можете применить уже приобретенные навыки, вытягивание цилиндра и даже конуса, так как гиперболоид приближенно можно представить в виде двух  прямых усеченных конусов, соединенных верхними кромками. Я думаю, вам уже понятно, что усилия между руками при вытягивании гиперболоида будут распределяться так же, как и при вытягивании усеченных конусов: сначала прямого (до середины высоты гиперболоида), а затем обратного. При вытягивании гиперболоида нужно помнить, что его «талия» может получиться в диаметре меньше, чем ширина вашей руки и поэтому в этом случае вы должны успеть вытянуть стенки нижней части гиперболоида до того, как сформируете такую узкую «талию». При вытягивании высокого и узкого гиперболоида, удобнее вытянуть сначала цилиндр, а затем двумя руками снаружи, увеличивая постепенно усилия «дожать» цилиндр до гиперболоида. Эту операцию нужно проделывать очень аккуратно, так как любой пережим исправить будет трудно – ведь рука уже внутрь сосуда проходить не будет. Для исправления поврежденной формы нужно будет использовать специальные приспособления. Таким приспособлением может служить обыкновенная столовая ложка. Своей выпуклой частью она может очень аккуратно поддержать глину изнутри. Если длины ложки будет не хватать, ее можно будет прикрепить к деревянной рейке нужной длины.

 

Усеченный шар

Шар тоже можно условно представить, как два усеченных конуса, соединенных в одну фигуру, только на этот раз конусы будут соединяться своими большими диаметрами. И поэтому вытягивание усеченного шара вы осуществляете как вытягивание сначала обратного усеченного конуса, а затем прямого. При вытягивании усеченного шара нужно помнить, что по мере его расширения нагрузка на стенки нижней его части будет увеличиваться, и поэтому толщина стенок этой части шара должна быть такой, чтобы она выдержала эту нагрузку. Рекомендации по толщине стенки в миллиметрах давать очень трудно, так как эта величина зависит от многих факторов: от качества глины, от ее влажности, от величины диаметров основания и верхней части шара, и поэтому она устанавливается опытным путем. Не отчаивайтесь, если шар у вас по мере вытягивания вдруг начнет оседать и медленно превращаться в красивую «жабу». Смело срезайте ее с круга, переминайте, дайте глине подвялиться и снова принимайтесь за работу, но только проанализировав причины вашей неудачи. Вы мало оставили глины для вытягивания  основания шара? Вы пережали глину у основания? Хотели сделать слишком тонкие стенки? При следующей попытке эти ошибки не нужно повторять. Вообще шар – это очень коварная форма, и чтобы научиться вытягивать идеальный шар, вам придется много потрудиться. И еще, чтобы увидеть его истинную форму, приходится довольно сильно наклонять голову, что мешает работе. Поэтому гончары придумали хорошее и простое приспособление для контроля за формой вытягиваемого сосуда. Таким приспособлением служит обыкновенное зеркало, которое нужно поставить за гончарным кругом таким образом, чтобы вам было его хорошо видно и, одновременно в нем отражалось вытягиваемое изделие в истинной его форме. Этот способ известен с эпохи итальянского Возрождения. Так великий Тициан показал нам лицо Венеры, отвернувшейся от зрителя.

 

Открытый тор
Такая, сложная на первый взгляд, форма, как тор, да еще выполненная в глине, всегда вызывает у людей удивление. Как можно бублик выкрутить на гончарном круге? Такой вопрос просто читается на удивленных лицах. А выкрутить его на гончарном круге гораздо легче, нежели сделать каким-либо другим способом: литьевым или отминкой. Дело в том, что открытый тор – это всего лишь два цилиндра, вставленные один в другой. Только дно у них общее, представляющее собой кольцо, находящееся между их стенками. Ну а вытягивать цилиндры вы уже умеете. Только кольцеобразное дно тора нужно разгонять по-особенному. Для этого после центровки глины, вы должны продавить отверстие в центре и разогнать глину в равномерное кольцо нужного диаметра. Далее вы формируете дно тора, продавив глину в средине ширины кольца и, разогнав ее в разные стороны, но таким образом, чтобы внешней части досталось глины больше, ведь из нее будет вытягиваться цилиндр большего диаметра. Далее вы вытягиваете по очереди два цилиндра, но так, чтобы они сильно не обгоняли друг друга в росте. Иначе, если вы вытянете один до конца, а потом, когда приметесь за второй, первый вам будет мешать.

 

Закрытые формы

Все формы, кроме тора, закрываются примерно одинаково. Разница заключается только в сложности работы: шар сложнее закрыть, чем цилиндр, а цилиндр, чем прямой конус. Остановимся на некоторых особенностях этой работы. При закрытии цилиндра в идеале его верхняя плоскость должна быть горизонтальной, но это очень трудно сделать даже очень опытному мастеру.  Поэтому не отчаивайтесь, если эта плоскость у вас будет получаться выпуклой или вогнутой, или вообще проваливаться внутрь цилиндра. Чтобы закрыть цилиндр, нужно чтобы стенки его верхней части были достаточно толстыми (5-6 мм) и об этом нужно позаботиться заранее. Цилиндр с тонкими стенками в верхней части закрыть очень трудно, а порой просто невозможно, так как при сужении верхней кромки тонкая глина, вместо того, чтобы сужаться, начинает гофрироваться, а потом просто рваться.


Перед началом закрывания цилиндра не забудьте губкой выбрать воду, скопившуюся на дне. Если рука с губкой не проходит в сосуд, то губку можно закрепить на проволоке или деревянной рейке.


При закрывании цилиндра вы обеими руками сжимаете верхнюю кромку цилиндра настолько, насколько это позволяет глина без деформации. Далее большим и указательным пальцем левой руки нагибаете верхнюю кромку цилиндра внутрь и начинаете тянуть глину точно так же, как вы ее тянули вверх, но теперь по направлению к центру. Только делаете это еще осторожнее, в несколько приемов, подтягивая все время недостающую глину из вертикальной стенки. Эти операции повторяете до тех пор, пока цилиндр не закроется. Когда цилиндр будет закрыт, вы получите слегка выпуклую поверхность, которую вы можете несколько поправить стеком и делать это достаточно смело, так как воздух внутри сосуда не даст уже горизонтальной части цилиндра упасть вовнутрь. Но он же не позволит вам выровнять ее до строгой горизонтали. Но это можно поправить. Сделав отверстие в центре горизонтальной части цилиндра, и, дав воздуху возможность свободно выходить, вы можете сделать верхнюю поверхность более горизонтальной. И за три-четыре таких приема вы можете выровнять ее совсем. Таким же образом закрываются усеченный шар и прямой усеченный конус. Я думаю, понятно, что обратный усеченный конус, закрывать не нужно, так как, сделав закрытым прямой усеченный конус и, срезав его с круга и перевернув, вы получите закрытый обратный усеченный конус.

 

Закрытый тор

Чтобы закрыть тор, вы должны на стадии формирования дна тора так распределить глину между двумя будущими цилиндрами, чтобы внутреннему цилиндру досталось больше глины, так как глиной именно этого цилиндра вы будете закрывать тор. Когда вы вытянете стенки внешнего и внутреннего цилиндра, то у внутреннего цилиндра стенка должна получиться выше. Больше того, – та часть внутреннего цилиндра, которая будет возвышаться над внешним цилиндром должна быть достаточно толстой, так как далее именно ее вы будете расширять, опуская ее верхнюю кромку до тех пор, пока она не коснется верхней кромки внешнего цилиндра и не закроет тор. Внешне внутренний цилиндр с опущенной возвышающейся над внешним цилиндром частью будет напоминать перевернутую шляпу. Перед тем, как кромки внешнего и внутреннего цилиндров сомкнуться, нужно, на внешней кромке сделать насечку скальпелем и смазать ее шликером. Далее, заглаживая поверхность тора и помня, что воздух внутри него придает ему прочность, вы можете его несколько выровнять, то есть придать ему некоторую округлость или прямоугольность  в сечении.

 

Изготовление составных геометрических форм (открытых и закрытых)

При вытягивании составных геометрических форм вам вполне достаточно тех навыков, которые вы приобрели, вытягивая эти формы по отдельности. Особенностью составных форм является то, что они, как правило, выше, а значит тяжелее и поэтому вы должны не слишком утоньшать стенки нижней части сосуда и делать их толще в  линиях пересечения форм. Особенно это касается форм, пересечение которых происходит под углом. Например: цилиндр и конус, цилиндр и гиперболоид. Там, где переход может быть плавным (шар и конус, шар и гиперболоид) утолщение делать не надо. Изготовление составных геометрических форм, состоящих из открытого тора, соединенного с другими формами, делается точно так же, как соединение этих форм с цилиндром, так как открытый тор представляет собой два, вставленных друг в друга цилиндра.

 

 

Изготовление традиционных гончарных сосудов

 

Теперь, когда вы владеете навыками вытягивания на гончарном круге простых различных составных форм, вы можете приступить к вытягиванию конкретных утилитарных традиционных сосудов. Считайте, что вы овладели азбукой нового для вас языка и уже научились составлять отдельные слова. Теперь вы должны научиться составлять из слов  осмысленные фразы. Сначала это будут простые односложные предложения, но со временем они будут усложняться, и у вас начнут получаться небольшие рассказы и даже повести. И помните, что на этом новом для вас языке можно писать и художественную прозу, и даже стихи, то есть, иначе говоря, создавать настоящие произведения народного гончарного искусства. Нужно только знать и уметь сохранять народные гончарные традиции.

 

Цветочные горшки, опарница, латка, сковородка

Цветочный горшок – это практически в чистом виде открытый усеченный конус, с отверстием в дне и утолщенной несколько разваленной наружу верхней кромкой. Изготовление цветочных горшков – это хорошая школа для начинающего гончара. Во-первых: простота их изготовления позволит вам довольно быстро добиться результата, а это будет льстить вашему творческому самолюбию и будет стимулировать вас к дальнейшей работе. Во-вторых: вы удовлетворите вечную потребность жен, сестер, матерей в цветочных горшках, и они быстро станут союзниками в вашем деле, а это немаловажно. И, в-третьих: делая отверстие в донышках горшков, вы быстро «набьете» себе руку и будете хорошо чувствовать толщину дна сосуда, и вскоре будете обходиться без промеров его «тыкалкой».
И опарница – сосуд, в котором раньше заквашивали тесто, и латка – сосуд, в котором выпекали хлеб, и сковорода – так же, как и цветочный горшок представляют собой открытый усеченный конус, только с разными диаметрами дна и высотой стенки. У опарницы стенка высокая, что делает ее похожей на обыкновенное ведро, у латки – средняя, а у сковороды – низкая. К сковородам часто приклеивались ручки в виде короткого цилиндра небольшого диаметра с толстыми стенками. В такую керамическую ручку в свою очередь вставлялась деревянная ручка.

 

Горшок, корчага, братина

Горшки всегда были самой распространенной и самой необходимой посудой в старину. Их количество в хозяйстве доходило до 30-40 штук. И происходило это, в основном, потому, что для каждого блюда был свой горшок. Был горшок – кашник, горшок – луковник, горшок – братина, горшок – корчага. Корчага – это большой горшок для хранения сыпучих продуктов: муки, зерна, крупы и др. В старину не пользовались глазурью, и поэтому каждый горшок пропитывался запахом того продукта, для которого он был предназначен. Это позволяло избегать смешения запахов и тем самым придавало блюду неповторимый вкус. Представьте себе, что вы для человека, не любящего запаха лука, приготовили ему еду в горшке – луковнике. Но раз в год хозяйки все-таки дезинфицировали горшки, для чего прокаливали их в русской печи, поставив их вверх дном прямо в чело. Такое большое количество горшков в крестьянских семьях на Руси объясняется еще и тем, что крестьяне пользовались раньше только своей посудой, как бы сегодня сказали – отечественной посудой. А до появления отхожих промыслов они ее вообще делали в каждой семье сами, что и позволяло иметь посуды много. Затем стали появляться «профессионалы». Тем не менее, горшки берегли, и даже, если они трескались, их не выбрасывали, а обматывали ивовой лозой, и они продолжали служить людям, но уже в другом качестве. Их как бы отправляли на пенсию.
Вы даже не представляете себе, что, научившись вытягивать усеченный шар, вы практически научились вытягивать русский горшок, здесь я только напомню, что горшки на Руси не всегда были такими округлыми, с надутыми, что ли, щеками. В XIII веке, например, они были несколько треугольной формы, и представляли собой два поставленных друг на друга усеченных конуса. Это, по всей видимости, особенности, вызванные технологией их изготовления. Малая скорость гончарных кругов того времени просто не позволяла, видимо, сделать форму горшка плавной и округлой. Из теории конструирования гончарных форм, вы уже знаете основные горшковые формы, и, обладая техникой вытягивания открытого усеченного шара и усеченного конуса, вы без особого труда вытянете горшок либо шаровидной формы, либо параболической. Форму открытого усеченного конуса имел горшок-луковник (иногда он имел вертикальную ручку). Только к усеченному шару вам нужно добавить горлышко и венчик.
Некоторые операции, которые в дальнейшем будут повторяться часто, я буду описывать подробно и в дальнейшем ссылаться на эти описания. Такой операцией является изготовление губ у горшка. Губы – это утолщенная верхняя кромка сосуда. Губы есть практически у всех сосудов, ими он собственно, заканчивается. Губы выполняют две функции – практическую и эстетическую. Во-первых – они очень удобны для прикосновения губ человека, отчего, видимо, и получили свое название. Во-вторых, они придают сосуду прочность. При тонкой стенке, усиленная верхняя кромка позволяет сохранить круглую форму при снятии сосуда с круга и при переносе его в сыром  состоянии. Тут я должен поделиться одним секретом, позволяющим снимать сырые изделия большого диаметра с круга без их деформации. Конечно, вы можете подождать, пока сосуд подвялиться сам собой или подвялить его вентилятором. Но для этого нужно время. Если же такого времени у вас нет, то вы можете накрыть выкрученное изделие газетой и прилепить ее к верхней кромке сосуда, пройдясь по ее периметру пальцем. При снятии сосуда с круга в таком виде сосуд не деформируется, газета сработает, как крышка. И, в-третьих – утолщение венчика сосуда подчеркивает форму, отрывает его от пространства и придает ему прочный, как бы сегодня сказали, конструктивный вид. Чтобы сделать губы горшку (или любому другому изделию) надо с самого начала вытягивания оставлять небольшое утолщение в верхней части стенок шара. Это вдобавок ко всему, позволит вам сохранять округлость вытягиваемой вами формы, при довольно тонкой стенке. Профиль своего горшка постоянно сверяйте с рисунком и контролируйте форму горшка, смотря на отражение его в зеркале. Особенностью древних горшков на Руси было то, что они имели сравнительно небольшие диаметры доньев. Чтобы горшок был полноценным  ему нужны еще ручки и волох (крышка). Корчаги делались, как правило, без крышек и ручек.

 

Волох

Волохи для различных сосудов делались примерно одинаковыми. Различались они только диаметром, толщиной стенок и формой хватков. Надо сказать, что волох –  это самое уязвимое место у любого сосуда. Их очень мало дошло до нас из древности, почему в музеях вы можете видеть самые разные сосуды: горшки, кувшины, квасники и т.д., но без волохов – они, видимо, в свое время просто разбились. Так что, какими они были, например, у квасников и кумганов XVII  века можно только догадываться.
На гончарном круге волохи делаются двумя способами.

 

Первый способ (прямой)

Волох вытягивается, как составная форма, состоящая из цилиндра и закрытого шара, только без дна. Хваток, то есть ручка, за которую берется волох, приклеивается позже, когда он подвялится и приобретет некоторую прочность. То есть на нем будет оставаться след от ногтя, но деформироваться он при этом не будет – это состояние глины у гончаров называется кожетвердым. Чтобы волох точно подошел к сосуду, нужно пользоваться циркулем. Сначала нужно замерить внутренний диаметр горлышка сосуда (в самой узкой его части) и, вычтя из этого размера 3-5 мм, сделать такого же диаметра волох в основании (то есть в цилиндрической его части). Таким способом вы можете позже делать декоративные волохи для различных авторских сосудов. Их можно делать в виде шаров, луковиц и т.д. Основным недостатком такого способа изготовления волохов является сложность их точной подгонки (притирки) к горлышкам сосудов. В этом случае волохи, как правило,  получаются либо «велики», либо «малы». В последнем случае они будут болтаться в горлышке, а значит, могут легко сорваться с сосуда и разбиться. Поэтому существует второй способ изготовления волохов, который устраняет эти недостатки.

 

Второй способ (обратный)

 Этот способ ввели в гончарную практику гончары артели «Покровская керамика». При этом способе вы вытягиваете волох на круге, как бы «вверх ногами». При этом верхняя его часть будет плоской (ведь он ей соприкасается с рабочей частью гончарного круга). Понятно, что при таком способе легко замерить диаметры всех частей волоха. Как правило, волохи, сделанные таким способом прочно сидят на сосудах. Такие волохи придали гончарным изделиям артели «Покровская керамика» своеобразную стилистическую особенность, что сразу бросается в глаза и отличает ее (помимо формы, цвета, фактуры и сюжета) от любой другой керамики.
Теперь нам осталось приделать к горшку ручки, а к волоху – хваток.
Ручки у горшков, как правило, маленькие, почти не выходящие за его габариты. Это и практично (не занимает лишнего места в печи и реже откалывается), и красиво. Иногда они представляют собой два небольших бугорка с противоположных сторон горшка по размеру такие, чтобы можно было за них взяться и приподнять горшок. Ранние горшки делались вовсе без ручек, так как в печь ставились ухватом. Сейчас ручки для горшков гончары делают из глиняного жгута. Для этого раскатывают жгут из глины небольшого диаметра (диаметр жгута должен соответствовать размеру горшка – то есть «выглядеть» прочным). Затем огибают жгут вокруг какого-нибудь цилиндрического предмета. Для ручек порционного горшка это может быть маленький пузырек из-под лекарств. Отрезав от согнутого жгута дугу в пол-окружности, вы получите заготовку для ручки. Дайте заготовкам немного подвялиться. Здесь очень важно, чтобы выкрученный горшок и ручки перед их соединением были одной влажности. В противном случае в местах их соединения могут образовываться трещины, которые ослабят соединение. Перед приклеиванием ручек к горшку, вы подгоняете их, подрезая и приставляя их к горшку, пока они точно без зазоров не будут прилегать к нему, потом вы делаете на склеиваемых поверхностях насечку скальпелем, смазываете эти поверхности шликером (жидкой сметанообразной глиной) и соединяете их с силой, поддерживая место склейки изнутри горшка. Выдавленный при прижимании ручки к горшку шликер не спешите удалять, дайте ему подвялиться и только затем примажьте им ручку к горшку. Если этого шликера не хватит, примажьте ручку к горшку с помощью тонкого глиняного жгутика. Можно ручки сделать со «ступнями»,  в этом случае размер жгута для ручки должен быть больше на величину двух «ступней». У уже согнутого в дугу жгута отогнуть концы, наподобие ступней человека и этими «ступнями» приклеить ручки к горшку.
Насечку на изделиях в местах склейки нужно делать обязательно, так как именно она позволяет ручке после высыхания и обжига прочно держаться за горшок. Дело в том, что насечка увеличивает площадь соприкасаемых  при склейке поверхностей. Шликер затекает в углубления насечек и, растворяя склеиваемые поверхности, осуществляет диффузию, то есть делает эти поверхности одним целым. Таким образом, шликер работает не как клей, а, образно говоря, он позволяет ручку «привить» к горшку, как прививают черенок к дереву. Точно так же «прививают» и хваток к волоху. Хваток может быть любой формы, но, как минимум, он должен оправдывать свое название – за него должно быть удобно браться. Он может быть в виде шарика, небольшого усеченного обратного конуса или таким же, как ручки у горшка. Артель «Покровская керамика» делает хватки из жгута в виде полукольца с диаметром почти равным диаметру волоха. Жгут, из которого делается ручка, можно сделать с одной стороны плоским. Для этого заготовленный глиняный жгут для ручки нужно с определенной силой бросить на рабочий стол, покрытый бельтингом, но таким образом, чтобы он одновременно всей своей длиной соприкоснулся со столом. В XIII веке, например, ручки для гончарной посуды делались плоскими. Жгуты, из которых они изготавливались, слегка придавливали к столу каким-нибудь плоским предметом. Такие ручки – отличительная особенность старой гончарной керамики. Сегодня вы, в общем, вольны, делать для своих изделий любые ручки, но помните, что они должны быть одним целым с вашим изделием и не выделяться, и не противоречить форме. Смешно и не профессионально выглядят тонкие вычурные ручки на традиционных гончарных формах.

           

 

Дойник

Дойник представляет собой большой горшок с вертикальной ручкой и носиком, которые приклеивались к тулову горшка с диаметрально противоположных сторон. Носик приклеивается максимально высоко, и это является функциональной особенностью дойника, так как он служил для отстаивания молока. А, как известно, у настоящего коровьего молока сверху отстаивается довольно толстый слой сливок. Через носик, который приклеивается на том уровне, где обычно заканчиваются сливки, и начинается молоко, эти сливки можно легко слить в отдельный горшок или кринку. Дальнейшая их судьба известна – из них сбивали масло или им давали скисать, и они превращались в сметану. Делались дойники и более сложной конструкции, с двумя носиками, приклеенными с противоположных сторон. Второй носик имел внутри горшка продолжение в виде искривленного цилиндра, который доставал почти до дна. Такая конструкция позволяла через один носик сливать сливки, а через другой молоко. Носики выкручивались на гончарном круге, как выкручиваются обыкновенные цилиндры малого диаметра. Как правило, из одного куска глины выкручивали несколько носиков. На конце носики тоже имели утолщения – губы. Иногда у дойников венчик носика с нижней стороны слегка заминали, делая слив – уточку. Чтобы носик крепко сидел на тулове сосуда и не подтекал в местах склейки, нужно научиться правильно обрезать тот конец носика, который будет соприкасаться с туловом. Носики, вообще, приклеиваются к самым разным поверхностям: к цилиндру, конусу, шару. Самая сложная поверхность – это поверхность, образованная вращением параболы. При приклеивании носика ваша задача в первую очередь состоит в том, чтобы после обрезки носика скальпелем, он плотно всем своим периметром прикасался к тулову. Учитывая, что поверхность, к которой приклеивается носик, как правило, выпуклая, срез на носике должен быть сделан чуть-чуть на конус. Необходимой конструктивной особенностью любого носика является угол, под которым он приклеивается. Угол и длина носика должны быть такими, чтобы при наливании воды в сосуд доверху, она не выливалась через носик раньше времени. В противном случае это будет неприятным сюрпризом для будущей хозяйки такого сосуда. Не забудьте в тулове, в том месте, где будет приклеен носик, скальпелем или заточенной иглой вырезать отверстие. Далее на склеиваемые поверхности наносится традиционная насечка, затем шликер, после чего  эти поверхности должны быть плотно прижаты друг к другу. Выдавливаемый шликер служит своеобразным критерием плотности прижатия. Напоминаю, склеиваемые поверхности должны быть в кожетвердом состоянии, иначе вы всю свою гончарную работу испортите. Когда выдавленный из плоскости склеивания шликер подвялится, вы можете им примазать носик к тулову. При необходимости, чтобы переход от носика к тулову был плавным, можно место пересечения носика с туловом проложить тонким глиняным жгутиком, и пальцем аккуратно размазать его по носику и тулову. Говоря инженерным языком, вы должны сделать так, чтобы носик сопрягался с туловом. Такое сопряжение должно быть между всеми склеиваемыми поверхностями и деталями. Это одна из конструктивных и стилевых особенностей гончарных изделий вообще.

Кисельница

Кисельница представляет собой низкий горшок с широким горлом, с носиком и ручкой, как у дойника. Такое широкое горло, видимо делалось для того, чтобы горячий кисель быстро остывал. При изготовлении кисельницы особое внимание нужно уделить изготовлению дна. Дно у кисельницы широкое, широкие плоские глиняные поверхности часто дают при сушке трещину. Вообще любая трещина при сушке образуется как следствие внутренних напряжений, которые возникают от неравномерности высыхания различных частей сосуда. Подробнее об этом мы поговорим позже, когда все изделия уже будут готовы и отправлены в сушку. Но и на этапе вытягивания изделия на гончарном круге можно некоторыми приемами снизить вероятность появления трещин. Первое: толщина стенок сосуда и дна должна быть по возможности одинаковой, а это уже зависит от вашего мастерства и пока это дело будущего. На этапе же обучения старайтесь не допускать резких утолщений или утоньшений стенок сосудов. При формировании широкого дна нельзя делать его слишком тонким (оно либо треснет при сушке, либо деформируется, либо разобьется при пользовании). Толщина дна среднего сосуда должна быть не менее 4 мм. Сформировав дно, вы должны при вращающемся гончарном круге несколько раз пройтись по нему пальцем в разных направлениях от центра к периферии и обратно, чтобы мельчайшие пластины, из которых состоит глина, приняли одинаковое положение, по направлению спирали, по которой ваш палец будет проходить от центра до края. Ваш палец подобно игле на граммофоне, дожжен нарезать тонкую спираль по всему дну. Это будет выглядеть красиво и образует множество ребер жесткости, которые придадут дну дополнительную прочность.

 

Рукомой (урыльник)

Сегодня рукомой берет реванш у алюминиевого умывальника, который когда-то вытеснил его из обихода. Все чаще и чаще можно видеть на дачах, на участках частных домов, даже в экзотических ресторанах рукомой, который люди используют по-своему прямому назначению – с его помощью люди моют руки. Когда вы сделаете себе первый рукомой, попробуйте – это очень удобно. Можно по очереди вымыть правую, а затем левую руку – у рукомоя два носика с противоположных сторон тулова; и две вертикальные ручки, за которые он подвешивается. Тулово имеет форму классического горшка.  А можно при помощи рукомоя и умыться, недаром он имеет второе название – урыльник. Единственная сложность, которая может возникнуть при изготовлении рукомоя, так это сложность при выкручивании двух одинаковых носиков и приклеивание их с диаметрально противоположных сторон.  Как правило, этого не удается сделать, особенно начинающим гончарам. Так же трудно им приклеить к тулову вертикальные ручки («уши») в плоскости, перпендикулярной плоскости приклеивания носиков. Чтобы облегчить себе эту работу сделайте насечку на турнетке – две перпендикулярные линии, проходящие через центр турнетки. Сделайте эти линии, как следует, чтобы не искать их потом на испачканной глиной турнетке и не спутать со случайной царапиной. Эти насечки пригодятся вам при других операциях.
Рукомои можно делать разного размера и характера.

 

Плошка, миса, солило

Плошка, миса и солило – это, в общем, название одного и того же изделия. По форме они почти не отличаются друг от друга. Разнятся они только размером. Миса всегда больше плошки, а солило больше мисы. И служили они в крестьянском быту, как блюда и тарелки. Правда, до начала XX века индивидуальные плошки и миски использовались крестьянами редко. В основном, в семьях ели из общей посуды, и, как правило, это были горшки-братины. В солилах, мисах и плошках подавали еду к столу. В солилах, что, наверное, понятно  из названия подавались соленья: квашеная капуста, соленые помидоры, огурцы, грибы и др.
На первый взгляд кажется, что изготовить их не сложно – вы вытягиваете обратный усеченный конус, с утолщенным несколько разваленным венчиком. Но так можно сделать плошку или даже мису, изготовление же солила потребует от вас большего мастерства. Во-первых, большой размер солила, они делались до 50-60 см  в диаметре, потребует от вас больших физических сил (особенно при центровке глины). Во-вторых, формирование большого по диаметру дна солила тоже потребует большого внимания к себе. Здесь вы должны использовать навыки, полученные при изготовлении кисельницы. Дно у солила должно быть  очень тщательно сформировано, и иметь толщину не менее 6 мм. При вытягивании стенок солила вы не должны торопиться разваливать их до нужного диаметра. Сначала вытягиваете обратный усеченный конус меньшего диаметра (имеется в виду диаметр верхней его части). Дно должно быть разогнано сразу до нужного диаметра. Вы должны вытянуть такой конус до нужной высоты и с запасом толщины стенки и только после этого разваливать его до нужного диаметра. Профиль полусферы вы будете придавать солилу в самом конце работы. И делать это нужно очень осторожно, чтобы оно не село на круг. Соотношение диаметра дна и диаметра в верхней части солила примерно 1:2. Соотношение высоты и диаметра верхней кромки по понятным причинам (солило не может быть больше полусферы) не может быть более 1:2.
Сегодня многие гончары делают солила и блюда (большая плоская тарелка) с ножкой и проточкой дна с обратной стороны. Но это уже дело вкуса. Проточка делается, когда изделие подвялится до кожетвердого состояния. Блюдо ставится на круг кверху дном (для этого нужно иметь круг соответствующего диаметра), центруется и закрепляется жгутом глины, затем протачивается петлей. Делается это осторожно, чтобы не проточить дно насквозь. Для этого после каждой проточки можно проверять толщину дна тыкалкой.
Овальные блюда делаются на гончарном круге двумя способами. При первом вы выкручиваете обыкновенное круглое блюдо и, после того как оно подвялится, вырезаете из него среднюю часть, наподобие того, как вы убираете часть раздвижного обеденного стола, перед тем, как сдвинуть его. Получившиеся таким образом два сегмента, склеиваете и получаете овальное блюдо. При втором способе, вы сначала выкручиваете на гончарном круге бортик блюда, без дна, срезаете его, кладете на горизонтальную поверхность и придаете ему овальную форму. После того как он подвялится, приклеиваете его к заранее раскатанному  скалкой дну.

 

Щанки, двойняшки, близнята, двойчака

В разных губерниях нашей страны так называли один и тот же сосуд – склеенные между собой два одинаковых горшка с общей ручкой. Придумали наши предки этот сосуд для того, чтобы удобно было носить в поле обед. В одной руке можно было нести и щи, и кашу. На обеденном столе щанки выглядят очень экзотично – в них сегодня хозяйки, как правило, кладут салаты различных сортов. Можно щанки делать и из трех горшков, и даже из четырех.
Основная трудность, с которой вы столкнетесь при изготовлении щанок, следующая – вам будет трудно сделать два абсолютно одинаковых горшка. И даже тщательно замеряя каждый горшок линейкой, в итоге (после высыхания) один может оказаться выше или ниже другого. Происходит это и от неточности замера (вы под разными углами смотрите на линейку), и от разной толщины стенок горшков, а чем больше толщина стенки сосуда, тем большую усадку он дает. А главное, поначалу очень трудно будет повторить профиль первого горшка. Что тут можно посоветовать? – совершенствуйтесь, набивайте руку. Но есть выход из данной ситуации и для начинающего гончара. Крутите горшков больше – 10, 20, 30, и из этого количества выбирайте пары близнецов. Остальные не пропадут – вы им сделаете волохи, приклеите ручки, и они буду порционными горшками. Склеивают близняшек по-разному. Самое простое – это использовать перемычки из жгутов глины. Таких перемычек должно быть не менее трех: две соединяют горшки по бокам и одна сверху – между венчиками горшка, к которой затем крепится ручка параллельно перемычкам. Второй способ – более современный. Его используют гончары артели «Покровская керамика». Горшки приклеиваются друг к другу через заранее выкрученный гиперболоид или шар небольшого диаметра. Этот способ несколько напоминает стыковку космических кораблей. Склеиваются щанки в кожетвердом состоянии, когда горшки уже хорошо держат форму. Сушить их желательно под полиэтиленовым пакетом, чтобы сушка проходила медленно, и тонкие части щанок не высыхали быстрее толстых. Таким способом сушатся все сложные клееные сосуды. Нужно не забыть в шаре или гиперболоиде сделать небольшое отверстие. В противном случае воздух, который будет закрыт с двух сторон в гиперболоиде и шаре, и не будет иметь возможности выхода, при обжиге расшириться и разорвет изделие. Ручка к щанкам при таком способе их изготовления крепится к гиперболоиду перпендикулярно его оси.

 

Кумочка, кандюшка, тушка, кружка, кружки-шутихи

Под такими названиями бытовали на Руси чашки. Названия эти очень характерны и соответствуют формам этих изделий. Кумочка – это маленькая кринка с ручкой, но очень строгой формы – шар плюс усеченный обратный конус. Ручка своим верхним концом крепилась прямо к губам кумочки. Видимо, из таких сосудов потчевали кумовьев – отсюда и название. Вытянуть кумочку, несмотря даже на ее небольшие размеры (до 15 см в сыром виде) не так просто. Дело в том, что форма – шар плюс обратный конус очень коварная. При разваливании конуса, шар в самой нижней своей части может сесть, а «не дожав» форму до шара, и, остановившись на параболическом профиле, вы, конечно, добьетесь определенной цели, но это будет не совсем кумочка. И поставив два таких сосуда рядом, вы увидите разницу и пожалеете, что не дотянули нижнюю часть сосуда до шара и остановились на полпути. Параболическая форма, конечно, прочнее и поэтому более проста в исполнении. Кумочка должна получиться у вас изящной – иметь «талию», не толстую, но крепкую ручку, то есть все, как у доброй кумы.
Кандюшка – это чашка шаровидной формы с ножкой и широким горлышком. Название ее напоминает английское слово «candy» – сладости. Кто знает, может быть у нашей кандюшки есть английские родственники. Крутить ее гораздо проще, нежели кумочку. Ручка у кандюшки делается из глиняного жгута и по форме представляет собой ровно ¾ окружности. Крепится она к симметричным точкам на боках кандюшки относительно горизонтальной оси симметрии. (См. рисунок).
Кружка-тушка – это чашка бочкообразной формы с круглой ручкой. По объему она занимала место между кандюшкой и кумочкой. В изготовлении она проста. К сосуду бочкообразной формы, высота которого меньше диаметра, приклеивается круглая ручка. У кружки-тушки ручка равна 2/3 окружности. Особенностью тушки является отсутствие у нее ножки и губ на венчике.
Кружки делались на Руси самых разных форм. В форме усеченных прямого и обратного конусов, цилиндра, усеченного шара и их комбинаций. Обычно они вмещали в себя 0,5 – 1 литр жидкости. Отличительной их особенностью были распучки по всему периметру тулова в местах крепления ручки. Они придавали форме жесткость и, одновременно, служили декоративным элементом.
Кружки-шутихи на вид почти не отличались от обыкновенных кружек, но свое название они оправдывали тем, что выпить из них квас или пиво, не пролив его на себя, было невозможно, так как в верхней части кружки или в ручке, которая делалась полой, и сообщалась с внутренним объемом кружки, делались небольшие отверстия, через которые и проливалось содержимое кружки. Поэтому их называли еще кружками «напейся – не облейся». Но выпить из них, не облившись, все-таки можно было, но для этого нужно было знать их секрет. Заткнув некоторые отверстия у такой кружки-шутихи, вы превращали ее в самую обыкновенную кружку. У каждого мастера были свои секреты при изготовлении таких кружек. И поэтому, приобретая новую кружку в очередной раз, приходилось заново разгадывать ее секрет.

 

Кринка, кувшин, лагушка, гречишник, похмельник, полевик, пивняк, кувшин для воды.

С изготовления этих сосудов у вас начинается новый этап в приобретении гончарных навыков. Дело в том, что это, говоря техническим языком – сосуды второго поколения. Основное их отличие от тех, которые вы уже научились вытягивать – их высота на порядок выше. А значит, вам нужно преодолеть своеобразный психологический барьер – барьер высоты. Не скажу, что это похоже на тот момент, когда прыгуны в высоту преодолевают двухметровый барьер, но что-то общее все-таки между спортсменами и гончарами здесь есть. У вас долго изделие может на круге не подниматься выше 10-15 см. И вроде вы все правильно делаете: и руки у вас поставлены, и глину не пережимаете, и не торопитесь, и проходите всю высоту сосуда за один проход, а вверх она все равно не идет. Не отчаивайтесь – это все абсолютно нормально, просто еще не прошло достаточно времени, чтобы ваш мозг усвоил и запомнил все приемы работы на гончарном круге, и вы не стали бы их делать автоматически. Ведь вы не думаете, как держать равновесие, когда едете на двухколесном велосипеде, или что нажимать – газ или сцепление перед переключением скоростей автомобиля. А вспомните, как это было трудно делать во время учебы. На данном этапе ваше задача состоит в том, чтобы в отчаянии не бросить учение. Поверьте моему опыту – настанет момент, и глина сама пойдет вверх, и вы будете удивляться, как это она раньше не делала этого.
При вытягивании криночной формы вы должны с самого начала работы готовить к этому глину. Что это значит? Во-первых, вытягивая цилиндр, которому затем вы придадите форму кринки или кувшина, вы должны помнить, что нижняя его часть будет довольно сильно расширена, а верхняя сужена. Вывод из этого напрашивается сам собой, – нижняя часть должна быть с самого начала работы толще, а верхняя тоньше. Но не забывайте, что тонкая глина плохо идет на сход и поэтому очень уж не утоньшайте верхнюю часть. Опытный гончар уже в ранней стадии изготовления кринки, начинает выкручиваемому цилиндру придавать форму, отдаленно напоминающую изготавливаемый сосуд. Дотянув до нужной высоты (высота, в общем, будет зависеть от взятого вами количества глины), вы должны сформировать горло сосуда и в дальнейшем уже к нему не прикасаться. После этого вы расширяете и придаете форму нижней части. Почему именно в такой последовательности лучше вытягивать кринку? Да потому, что при такой последовательности, вы сможете, стенки кринки в нижней ее части сделать более тонкими, а бедра более крутыми. Если же при уже сформированных бедрах и довольно тонкой стенке у основания, вы начнете формировать шейку и горлышко, то кринка может в талии начать гофрироваться или, что гораздо хуже, может не выдержать тонкая нижняя часть стенки, и она осядет. Часто у начинающих гончаров при выкручивании кринки, в тот момент, когда они вытягивают горлышко, на ее бедрах вдруг появляется вертикальная трещина.  И причина ее появления просто непонятна – глина хорошая, не слишком мягкая, толщина стенки нормальная. Вытягивают следующую кринку – трещины нет. Но при изготовлении третьей или четвертой, она может появиться снова. В чем же тут дело? Секрет этой загадочной трещины раскрыть очень просто. Дело в том, что когда вы вытягиваете горлышко, то с ваших рук на бедра кринки капает вода (а начинающие очень любят обильно смачивать при работе руки), и эта вода размягчает глину и она дает трещину. Опытные мастера работают гораздо быстрее, и поэтому глина не успевает размокнуть, и их руки при работе не такие мокрые. Что же делать начинающим в таком случае?  Да ничего особенного делать не надо, просто надо  периодически удалять влагу с бедер кринки губкой или стеком.
Ручки кувшинов могут быть самыми разными, но основная их особенность следующая – они в верхней своей части чуть шире, чем в нижней. Это придает кувшинам и красоту, и прочность, так как основная нагрузка при использовании кувшина приходится на верхнюю склейку ручки с сосудом. Всего существует три способа изготовления ручек. Первые два: из глиняного жгута и ленты, описаны ранее (при описании изготовления волохов). Третьим способом лучше пользоваться при изготовлении ручек для кувшинов. Он удобен, когда ручки достаточно большие. Название у него экзотическое – способ доения. И названием он, собственно, раскрывает свой секрет. Заготовку для ручки – глиняный жгут, диаметр которого равен диаметру будущей ручки в верхней ее части, вы крепите к любой вертикальной поверхности. Лучше, если она будет шероховатая – сцепление ее с глиной будет прочнее. После этого, смоченными в воде руками, вы начинаете совершать над глиной действие, похожие на те, которые совершает доярка при ручном доении коров. Только вместо коровьего соска у вас в руках глиняный жгут. Постепенно вы придаете глине нужную форму. Затем подвяливаете, обрезаете все лишнее, подгоняете к тулову сосуда и приклеиваете, предварительно сделав насечку и помазав шликером.
Лагушка – это сосуд для дегтя. Когда-то деготь был людям просто необходим, особенно в деревне. Им, словно машинным маслом, смазывали вращающиеся поверхности, вместо гуталина и сала намазывали сапоги, лечили коровам и быкам растрескавшиеся копыта. Сегодня деготь не так актуален, а, следовательно, и лагушка. Но принципом крепления ручки к ней можно воспользоваться сегодня, а крепиться она под углом 90 о к сливу. Это оказалось удобным для сосудов, в которых хранят тягучие жидкости: сметану, мед. Удобно из сосудов с такими ручками поливать цветы. Само тулово лагушки вытягивается очень просто – сначала вытягивается высокий цилиндр, который в конце переходит в короткий гиперболоид. Диаметр цилиндра равен диаметру венчика сосуда.
Гречишник – это кувшин с носиком и ручкой. По форме он представляет собой практически чистое сочетание цилиндра и усеченного шара. Только шар заканчивается шейкой и венчиком с губами. Особых трудностей этот сосуд при изготовлении не представляет. Больше того, благодаря тому, что на две трети этот сосуд состоит из цилиндра, его легко можно сделать высоким, и поэтому он особенно любим среди начинающих гончаров. Носик крепится к шаровидной части сосуда.
Пивняк – сосуд для пива. Когда-то в нем отстаивали пиво, для чего в нижней части тулова чуть выше уровня осадка делали отверстие для слива, затыкаемое «стырем». Сегодня этот сосуд уже не актуален и делается уже без отверстия и используется уже как кувшин. Он представляет собой сосуд каплевидной формы с носиком и ручкой. На Вологодчине они, например, делались и без ручки, о чем замечательно пишут в своей книге Сергей и Татьяна Лопатенко. Каплевидная форма очень любима глиной, и поэтому такие сосуды удается выкрутить большими при довольно тонкой стенке. Во всяком случае, лучше всего учиться тянуть высокие сосуды на пивняках и гречишниках.
Кувшин-полевик – само название подсказывает его назначение. Конечно, в нем носили воду, молоко, квас работникам в поле. По форме он представляет собой кринку с крутыми бедрами, но имеет носик, приклеенный к выпуклой части тулова, и ручку. Ручка, в отличие от простых кувшинов, к полевику приклеивается сверху, как у корзины. Такая конструктивная особенность этого сосуда, думаю, понятна – так его удобнее далеко нести. Крепить ручку к тулову, нужно только после того, как венчик довольно сильно подвялиться, иначе под тяжестью ручки он деформируется и повлечет за собой деформацию всего горлышка.
Кувшин для воды – это большой кувшин (литров на 5-6) с носиком и ручкой, в котором носили воду, отчего его часто называли русской гидрией. По форме он представляет собой большую и высокую корчагу, но с горлышком, как у кувшина. При изготовлении такого сосуда на гончарном круге нужно уже обладать достаточным мастерством. В основном, это связано, конечно, с его размерами. Но вы можете сначала изготавливать его в уменьшенном варианте. Для этого вы вытягиваете усеченный шар, но в верхней его части оставляете достаточно глины, чтобы затем из нее вытянуть горлышко. Общая последовательность изготовления этого сосуда такая: шар, горлышко и только после этого придаете шару горшковую форму с довольно крутыми плечами. Ручка своим верхним концом клеится прямо к венчику и несколько выступает над сосудом. Носик клеится на само крутое место тулова. Изготавливались такие сосуды и без носика, но в таком случае на венчике делали слив-уточку.
Похмельник, был необходим на Руси всегда, но появился он только в конце XX века. Раньше, похмелялись, из чего придется, и не придавали этому процессу большого значения. Гончары артели «Покровская керамика» положили этому конец. Теперь люди могут опохмеляться из красивого сосуда и делать это «эстетично». Тем более, что у нас этот процесс многие любят. Правда, для этого необходимо определенное условие – нужно сначала напиться, а вот это – уже некоторых проблема. Но шутки в сторону, хотя похмельник существует и от этого факта уже не отмахнуться. Представляет он собой большую пузатую кринку с длинным носиком и двумя ручками, за которые этот сосуд можно подвесить, как рукомой, либо держать его одновременно двумя руками. В похмельнике можно держать наготове рассол с огурцами, капусту квашеную с большим количеством сока, а для того чтобы огурец или капуста, не дай Бог, не заткнули сливное отверстие, отверстие под носик у похмельника не вырезают целиком, а вместо него делается несколько отверстий небольшого диаметра, как бы имитируя сито.

 

Бочкообразные формы

 

Кухля, бочкарь, бочонок для масла, маслобойка, керосинница

Кухля – это горизонтально поставленный бочонок с горлышком (горлышко иногда закрывали волохом).  Ее делали с ручкой и без ручки, с носиком для слива и без носика, на ножках и без ножек.  Разные варианты изготовления определялись ее назначением. Если ее делали без ножек, то ее просто придавливали к столу в подвяленном состоянии до образования плоскости, которая служила ей своеобразным дном. Назначение кухли было самое разное. В ней хранили и подавали на стол квас, сбитень, мед, вино, медовуху. Размеры ее тоже были самые разные. Большая кухля с носиком и ручкой в артели «Покровская керамика» получила название «Михалыч». Вообще происхождение этого слова «кухля» совершенно не понятно. Но не в честь же Кюхельбекера, лицеистского друга А. С. Пушкина, которого он прозвал «Кюхлей», назван этот сосуд? Скорее, наоборот – он такой же на вид неуклюжий, как молодой Кюхельбекер.
Вытягивать бочонок для кухли можно из одного куска глины, если вы хотите, чтобы она была небольшая, и из двух, если вы рассчитываете залить в нее литров 5-10 жидкости. В первом случае вы вытягиваете сначала цилиндр, затем придаете ему бочкообразную форму, оставляя наверху небольшую цилиндрическую часть для закрывания формы. Почаще смотрите на кухлю  в зеркало во время работы – она должна быть по возможности симметричной относительно горизонтальной оси. Далее вы закрываете бочонок точно так же, как вы закрываете цилиндр. Если вы решили сделать большую кухлю, то лучше ее делать из двух частей. Во-первых, это проще, во-вторых, она у вас получится с более тонкими стенками. Получится она и значительно легче, что при больших ее размерах немаловажно.
Выкрутив два одинаковых обратных усеченных конуса и подвялив, вы их склеиваете. Традиционно у больших кухоль, диаметр в центре был примерно в два раза больше диаметра ее основания. Ножки приклеиваются к тулову, когда она сильно подвялится и клеить их нужно к тулову, поставив бочонок в вертикальное положение. «Наживив» ножки, нужно перевернуть бочонок в горизонтальное положение и, держа его на руках, примерить к его будущему положению на столе – ножки должны быть приклеены симметрично относительно вертикальной оси, а сама кухля не должна заваливаться ни в одну из сторон. Ставить кухлю на ножки можно только после того, когда она наберет достаточную прочность. В противном случае в местах приклеивания ножек тулово может деформироваться  под тяжестью самого сосуда. Ножки обычно делаются конусовидной формы из глиняного жгута. Можно выкрутить для ножек небольшие конусы на гончарном круге. В первом случае нужно из вылепленных конусов выбрать лишнюю глину. И в первом и во втором случае после приклеивания ножек к тулову нужно не забыть сделать в них маленькие технологические отверстия для выхода воздуха. Горлышко для кухли вытягивается так же, как и носик, только из цилиндра большего диаметра.
Бочкарь – это сосуд такого же назначения, как и кухля. И представляет собой обыкновенный бочонок, но с горлышком, ручкой и носиком. Практически все делается так же, как и при изготовлении кухли, только носик, ручка и горлышко приклеиваются к верхней части бочонка.
Маслобойка уже давно сегодня не используется по назначению и применяется в основном, как обыкновенная емкость. В сущности, она представляет собой очень большую кухлю объемом от 15 литров и больше, несколько вытянутую по горизонтальной оси с широким горлышком в центральной ее части и с двумя мощными «ушами», за которые она подвешивалась. Раньше раскачивая подвешенную маслобойку из стороны в сторону, сбивали в ней масло из сливок.
Керосинница – это вертикально поставленный бочонок с носиком и ручкой, приклеенными к верхней его части, но таким образом, что линия, по которой приклеивается ручка, перпендикулярна носику. Носик керосинницы выкручивается  в виде конуса небольшого диаметра.  Для того, чтобы керосин легко выливался из сосуда, под ручкой делалось небольшое отверстие для выхода воздуха.
Бочонок для масла – это гибрид из кухли и керосинницы. Тулово он взял от кухли, а носик, ручку и отверстие под ручкой – у керосинницы. Служил для хранения подсолнечного масла.

 

Шаровидные формы

 

Елейник, чайник

 

Елейник – это сосуд для подсолнечного масла. Он очень похож на бочкарь, только тулово у него шаровидной формы, все остальное: носик, ручка и горлышко с крышкой – такие же. Практически, научившись вытягивать закрытый шар, вы научились делать тулово для елейника. Иногда его выкручивали с ножкой.
Чайники сегодня – самые популярные сосуды. Нет семьи, в которой не было бы 2-3 заварочных чайников, и самой разной формы. Русская чайная традиция, в отличие от японской церемонии, требует большого заварочного чайника и непременно на угольном самоваре. Раньше гончарные чайники никогда не глазуровали внутри. Это позволяло стенкам чайника пропитываться чайным духом и улучшало вкус заваренного чая. В Китае и Японии такая традиция сохранилась до сих пор. И там даже шутят, что в настоящий чайник, из которого пьют чай уже не один год, и заварку то сыпать не обязательно, достаточно в него просто залить кипятку. По форме чайники могут быть самыми разными. Англичане делают чайники в форме самых разных предметов, например, в форме письменного стола, дома, яблока и др. На Руси чайники всегда были, в основном, шаровидной формы, которая удачно сочеталась с круглым или цилиндрическим самоваром, кренделями и плюшками, головками сахара и круглолицыми русскими красавицами.
Хороший чайник должен удовлетворять трем требованиям. Первое – его стенки не должны быть очень тонкими – иначе он будет плохо держать тепло. Второе – из его носика чай должен выливаться тонкой ровной струйкой. И третье – сливная часть носика должна быть чуть выше шейки горлышка.
Чтобы чаинки не попадали в чашку, в месте, где приклеивается носик к тулову, делают несколько небольших отверстий (как у похмельника), которые служат чайнику своеобразным ситом. Раньше в гончарных чайниках этого не делали, и даже бытовала такая примета – чем больше тебе попадет чаинок в чашку, тем богаче будешь. Избежать такого «богатства» сегодня помимо отверстий в тулове, помогает приспособление, которое называется инфундирка. Инфундирка – это тонкий цилиндр, с отверстиями в донышке, который тоже служит своеобразным ситечком. В верхней части инфундирки вытягивается шаровидное расширение или плечики, которые позволяют инфундирке держаться на горлышке, будучи опущенной, внутрь чайника. Крышка чайника при такой его конструкции должна подходить и к верхней части инфундирки, и к самому чайнику. При изготовлении такого чайника рациональней сначала вытянуть инфундирку, для того чтобы, выкручивая сам чайник, иметь возможность примерять инфундирку к нему. Делая чайник в обратной последовательности, вас может подвести глазомер или может сбиться циркуль, и вы будете сильно разочарованы, когда уже подвяленная инфундирка не подойдет к чайнику. Но вы не отчаивайтесь в таких случаях – крутите новый чайник  к старой инфундирке, и новую инфундирку – к старому чайнику.

 

Подсвечники

Гончарные подсвечники очень удобны в эксплуатации. У них есть специальная емкость, куда стекает расплавленный воск, и вы никогда не испачкаете им ни скатерть, ни стол. При изготовлении подсвечника нужно сначала вытянуть открытый тор с небольшим внешним диаметром, но таким образом, чтобы у внутреннего цилиндра толщина стенки была с приличным запасом. Из этого цилиндра вы затем будете вытягивать рабочую часть подсвечника – чашечку на ножке, куда вставляется свечка. Эта рабочая часть в свою очередь представляет собой цилиндр, переходящий в усеченный шар с разваленным в обратный усеченный конус горлышком. Затем вы у внешнего цилиндра тора разваливаете стенку и делаете из него небольшую плошку – она и будет служить тем резервуаром, куда и будет стекать расплавленный воск. Осталось приклеить к выкрученному изделию ручку и подсвечник готов.
Можно выкрутить подсвечник в виде прямого конуса, вершина которого перейдет в шар и закончится разваленным в небольшой конус горлышком. Но при такой конструкции подсвечника в месте перехода конуса в шар нужно оставить утолщение, из которого потом можно будет вытянуть небольшую плошку для стекающего расплавленного воска. Эта на первый взгляд простая конструкция, у многих довольно долго не получается. Начинающим гончарам почему-то хочется сделать плошку для расплавленного воска очень тонкую или им просто не хватает для нее глины. Но запомните, подсвечник –  это подставка для свечи, порой высокой, и поэтому он должен быть достаточно тяжелым и прочным. Так что не бойтесь делать у него толстые стенки, и тогда у вас всегда хватит глины для плошки под расплавленный воск. Не забудьте в конце работы губкой, закрепленной на проволоке, выбрать влагу из выкрученного подсвечника.
Можно сделать двух и трехрожковые подсвечники. Для этого вы отдельно должны вытянуть чашечки для свечек и основание, к которому вы их потом приклеите. Основание для такого подсвечника может представлять собой тонкий цилиндр на ножке, переходящий в закрытый шар или «луковицу».

 

 

Баклага, дегтярница

Баклага – это плоский дисковидный сосуд с узким коротким горлышком. Они изготавливались двух видов: на ножках для подачи на стол крепких напитков и с небольшими ушками на «плечах»,  в которые продевали ремень или веревку, и, в зависимости от размера, носили баклаги на поясе или на плечах.
Тулово баклаги выкручивалось на круге двумя способами – из одного куска или склеивалось из двух выкрученных половин. При первом способе вы вытягиваете баклагу, как закрытый цилиндр большого диаметра, но высотой не больше 10 см. В общем, баклага представляет собой при таком способе ее изготовления очень низкий бочонок большого диаметра. При втором способе нужно выкрутить два закрытых шара без дна диаметром равным диаметру будущей баклаги и высотой в половину ее толщины. Выкрученные половины нужно подвялить и склеить между собой. Горлышко вытягивается отдельно, а затем приклеивается. При вытягивании баклаги вторым способом у нее появляется вторая плоскость симметрии, почему она и выглядит более гармоничной.
Дегтярница –  это сосуд, в котором брали с собой деготь в дорогу, для «смазывания телеги». По форме  это была та же баклага, но только очень маленькой толщины и с очень узким горлышком. Это был прообраз современной масленки. Из-за своей малой толщины тулово ее склеивали из двух половин, выкрученных в форме плоских тарелок.

Бутыли

Керамические бутыли применялись раньше в основном для хранения кислых щей или «штей», как раньше говорили. Этот очень вкусный напиток сейчас вышел из употребления, но кода-то был очень популярен. Он представлял собой сок от третьедневнешних щей из кислой капусты. Он хорошо утолял жажду и успешно конкурировал с квасом и рассолом.
Бутыль – это довольно простая по форме посуда. Она представляла собой цилиндр или конус, которые заканчивались цилиндрическим горлышком. Иногда горлышки выкручивались высокими, как у современных стеклянных бутылок. Горлышки выкручиваются осень осторожно, на самой небольшой скорости. Здесь уместно сказать, что скорость вращения гончарного круга по мер приближения работы к концу должна уменьшаться. Понятно, что это связано с тем, что по мере выкручивания любого сосуда, стенки его становятся все тоньше и тоньше, и чтобы его не разрушили центробежные силы, их воздействие на сосуд должно быть сведено к минимуму, а этого можно добиться только при самой маленькой скорости вращения гончарного круга. Влагу из бутылки нужно выбрать до того, как вы начнете выкручивать горлышко, так как через него без деформации не пройдет даже самая маленькая губка. Если вы забыли это сделать, то можете уже после того, как срежете ее и снимете с круга, аккуратно перевернуть ее и вылить скопившуюся там влагу. Но это не всегда удается сделать без деформации бутылки. При выкручивании горлышка бутылки, нужно не забывать оставить на него достаточно глины, иначе тонкие его стенки будут гофрироваться, но не идти вверх, и вы не сможете выкрутить горлышко нужной высоты.

 

Кумган, квасник

Кумган, квасник – это наиболее сложные для изготовления на гончарном круге сосуды. И в первую очередь потому, что они делались достаточно емкими, широкими в бедрах и тонкими в талии, и при своих размерах должны были быть максимально легкими, иначе ими было бы неудобно пользоваться. Прибавьте к этому еще тонкий и длинный носик и большую плоскую ручку. Слово «кумган» тюркского происхождения и означает – сосуд пустыни. Вспомните пустыню Кара-Кум. Как и квасник, кумган использовался для различных напитков, и в первую очередь, конечно для кваса. Очень красивые кумганы делались русскими гончарами в XVII веке в Ростове Великом, Ярославле, Москве, о чем свидетельствуют экспонаты Государственного Исторического музея. Кумганы на Руси делались в основном двух типов: первый имел тулово каплевидной формы с ножкой и коротким горлышком, второй  имел тулово тыквообразной формы с ножкой и высоким горлышком. Ручки у них были одинаковые – большие и плоские. Тулова кумганов богато декорировались способом налепа.
Кумган первого типа, даже большой, можно вытянуть из одного куска глины. Большой кумган второго типа лучше вытягивать по частям, склеивая их в «талии». Определенные трудности могут возникнуть при изготовлении длинного изогнутого носика. Его можно сделать тремя способами.
Способ первый. Вы вытягиваете носик целиком на гончарном круге. В этом случае он вытягивается, как высокий усеченный конус, с небольшим диаметром у основания. Чтобы вытянуть такой носик на гончарном круге нужно обладать высоким мастерством, и позволить себе такую «роскошь» могут только опытные мастера. Трудность такого способа заключается в том, что вы не можете каждый раз протягивать носик по всей длине, так как этого вам не позволит его малый диаметр. И вы должны, начиная с основания, вытягивать часть носика высотой не более той, на которую может достать средний палец левой руки, нужной, то есть малой толщины. При этом вы все время должны оставлять глину, из которой вы должны будете тянуть носик дальше. При одном неловком движении тонкие стенки основания носика могут не выдержать, и он осядет. Есть у этого способа один недостаток – при высыхании такие носики обычно «ведет» – они отклоняются от вертикальной плоскости по часовой стрелке относительно оси кумгана. И чтобы носик сохранил свое строго вертикальное положение на кумгане, нужно после склеивания сосуда отклонить его слегка  против часовой стрелки относительно оси кумгана.
Способ второй. Вы раскатываете носик нужного профиля из жгута глины, придаете ему необходимую форму, подвяливаете, и затем струной разрезаете на две симметричные половины по всей длине. Затем петлей нужного диаметра выбираете по всей длине из этих половин глину, образовывая в них ровно половину отверстия, по которому из кумгана будет вытекать из носика жидкость. Выбирая петлей лишнюю глину, нужно оставить по краям образуемого отверстия поля для склейки двух половин. Склеив их между собой уже известным вам способом, вы получите носик для кумгана.
Способ третий. Для изготовления носика этим способом вам понадобятся приспособления. Две или три спицы длиной на 10 см больше длины изготавливаемого носика и такой же длины электрод. Сначала вы раскатываете заготовку для носика из жгута глины, затем, начиная со стороны большого диаметра, самой тонкой спицей прокалываете заготовку насквозь по всей длине. Делаете это аккуратно, чтобы спица нигде не вышла наружу, а вышла на другом конце заготовки и как можно ближе к центру. Положив заготовку со спицей на стол, вы должны слегка раскатать (расширить) отверстие внутри заготовки, катая ее за концы спицы, как скалку. Когда спица будет уже болтаться внутри заготовки, замените ее на другую – большего диаметра, затем – на электрод, и раскатайте им отверстие до нужного диаметра. Вынув электрод из заготовки, придайте ей нужную форму.
Длинные носики к тулову кумгана и квасника приклеивают для прочности в двух местах. Внизу, в самой широкой его части, к «бедрам» тулова, а середину верхнего изгиба через перемычку – к широкой части горлышка. Перемычку изготавливают заранее и приклеивают к носику, затем всю конструкцию одновременно в двух местах приклеивают к тулову сосуда.
Квасник – это более позднее, чем кумган изобретение гончаров. На самом древнем кваснике стоит дата его изготовления – это 1771 год. Форма его тулова представляет собой закрытый тор (бублик), и поэтому квасник можно выкрутить на гончарном круге только по частям. Более того, помимо горлышка, носика и ручки к выкрученному тору нужно еще приклеить четыре ножки.
Ручки у больших кумганов и квасников всегда делались плоскими. У маленьких могли быть круглыми или полукруглыми.
Сделав впервые копию кумгана XVII века с высоким горлышком, я долго не мог понять назначение грибовидного нароста на перемычке между носиков и туловом. И только после того, как я стал пользоваться таким кумганом, мне стало ясно, что этот нарост служит своеобразной второй ручкой для поддержания сосуда при выливании из него содержимого. Одной рукой удержать такой большой сосуд, наполненный жидкостью, невозможно.

 

Сосуды больших размеров

Сосуды больших размеров вытягиваются двумя способами: из одного куска глины и по частям.
При вытягивании большого сосуда из одного куска к необходимости  в совершенстве владеть профессией прибавляется еще необходимость иметь недюжинную физическую силу, которая вам потребуется для центровки большой массы глины. Сделать большие сосуды из одного куска тонкими – очень трудно, а порой просто невозможно, потому что тонкая стенка у основания большого сосуда может не выдержать большого веса глины.
При вытягивании больших сосудов по частям нужно очень точно подгонять вытянутые части по диаметру. И чтобы они совпали при склейке, нужно учесть, что при их подвяливании они могут дать разную усадку. Дело в том, что нижняя часть сосуда, которая включает в себя еще дно и ножку, всегда больше по массе, второй части. А как мы уже знаем – чем больше масса, тем больше усадка. Увеличивает разницу диаметров склеиваемых поверхностей после подвяливания еще и тот факт, что верхняя часть подвяливается всегда быстрее, чем нижняя. И верхняя кромка каждой новой части сосуда должна быть больше, чем основание той, которая будет к ней приклеиваться. Чтобы части сосуда сошлись при склейке, нужно нижнюю часть выкручивать, как минимум на 1 см больше в диаметре, чем верхнюю.
При вытягивании больших сосудов нужно обязательно сделать шаблон. Для этого на листе картона вы рисуете сосуд в натуральную величину и вырезаете его профиль. Удалив внутреннюю часть шаблона, внешнюю разрезаете на горизонтальные части, которые будут соответствовать вытягиваемым на круге частям сосуда. Во время изготовления частей большой напольной вазы вы должны постоянно сверять их с соответствующими шаблонами.
Напольные вазы, состоящие из трех частей, выкрутить в соответствии с эскизом без таких шаблонов очень трудно и по силам только опытным мастерам.
При вытягивании второй или третьей части большого сосуда, необязательно вытягивать их  стенки необходимой толщины, начиная от поверхности круга – это очень трудно сделать, не деформировав его нижней части. И поэтому формируйте вторую часть сосуда, начиная с высоты 5-6 см. Оставшееся на круге кольцо глины нужно срезать, перемять и снова пустить в дело. При такой технологии выкручивания второй, а если нужно, то и третьей части сосуда, срезать их нужно скальпелем, вращая при этом круг. Струной срезать ровно выкрученную часть сосуда на высоте 5-6 см от круга вам не удастся.

 

 

Кубышка

Кубышка – это сосуд каплевидной формы с узким горлышком. Одно время он делался достаточно большим и с ручкой, так как применялся для подачи в нем вина к столу. Но со временем кубышка потеряла ручку, так как их стали использовать для хранения  денег. Кубышки, набитые доверху монетами, затыкали пробками и закапывали в землю. И с тех пор выражение «складывать деньги в кубышку», прочно вошло в русский язык. Вытягивать кубышку на гончарном круге нетрудно. Вы вытягиваете шаровидную форму, переходящую в конус. Нужно только не забыть оставить достаточно глины на горлышко. Надеюсь, вы уже запомнили, что тонкие стенки сосуда плохо идут на сход (гофрируются).

 

Изразцы

Изразцы – это керамические изделия для облицовки печей, внутренних стен домов и фасадов. На Руси они известны с IX века, но особенно популярны стали в XVI –XVII веках. Название свое изразцы получили от технологической операции, применяемой при их изготовлении. В старину изразцы отминали из глины в деревянные резные формы, которые изрезали узорами – отсюда и название самого изделия – изразец.
Технология изготовления одного изразца довольно проста и не требует особых способностей. Достаточно быть аккуратным и строго соблюдать последовательность операций при их изготовлении. Сделать художественный изразец, авторский, а тем более, изразцовую печь или камин, украсить изразцами фриз здания – это уже высокое искусство, требующее настоящего таланта, школы и опыта.
Чтобы изготовить изразец, в общем, нужно сделать две вещи – изготовить форму и отмять в нее глину. Я думаю, в детстве все пользовались подобной технологией в песочнице, делая из песка куличики. Раньше формы для изразцов делались из дерева, сегодня главным материалом для формы служит гипс. Форму из гипса и сделать проще, и повторить, когда она износится. А в хорошую форму можно отмять до двухсот изразцов.
Чтобы изготовить форму, сначала нужно сделать ее эскиз. Это может быть самый простой узор – срисованный или оригинальный. Затем перевести его на предварительно раскатанный глиняный пласт, толщиной 2-3 см, и в подвяленном состоянии частично вырезать петлей, а частично долепить ваш узор. Главным на этой стадии работы является то, чтобы все углубления на вашей форме имели сечение открытого усеченного конуса. В противном случае при отминке в него глины, она в этих углублениях застрянет, и изразец не выйдет наружу. Керамисты про такие формы говорят, что они сделаны «не на выход». Вспомните формы для куличиков из детства – они все были сделаны «на выход». Аккуратно вылепленную модель подвяливают, замывают влажной губкой и снимают с нее форму, то есть делают с него гипсовый оттиск. Для этого вокруг модели делают опалубку: лучше всего ее делать из дощечек или фанеры. Опалубка должна быть прочной и плотно прилегать к модели. Высота ее должна быть 6-7 см. Далее вы приготавливаете гипсовый раствор, для этого гипс заливают водой из расчета 7 частей гипса на 10 частей воды. Впрочем, эти соотношения могут быть разными в зависимости от марки гипса. Гипс затворять водой нужно в, так называемой, «гипсовке». Часто мастера для этого используют половину резинового детского мяча. От резины легко отслаивается застывший гипс, и такую «гипсовку» всегда можно легко очистить. Размешивают гипс в воде специальным приспособлением – мутовкой, которая представляет собой длинную круглую палочку с лопастями на конце. Размешивают ей гипс в воде движениями, напоминающими древний способ добывания огня.  Помните, что гипс сохраняет свою необходимую текучесть 2-3 минуты. Сегодня есть гипсы, которые текут и большее количество времени. Но вы должны знать, сколько у вас в запасе времени, поэтому заранее поэкспериментируйте с вашим гипсом. Смочив слегка модель водой и, смазав при помощи кисточки гипсовым раствором все ее выступы и углубления, выливайте гипс в опалубку, через 15-20 минут опалубку можно снимать. Далее вы должны просушить гипс вместе с глиняной моделью, а затем разнять их. С простых моделей можно гипс снимать практически сразу после его твердения. Полученную гипсовую форму нужно просушить, и она, в общем, готова к отминке в нее глины. Не старайтесь пересушивать гипс – это не улучшит, а только ухудшит процесс отминки в него изразца.
В полученную таким образом форму, уже можно отминать глину и получить неплохого качества изразец. Но если вы создаете произведение изразцового искусства, то вы еще только на полпути к цели, так как таким образом делается только черновая форма. Далее она уточняется, дорезается, если надо долепливается, и с нее в свою очередь снимают гипсовую форму, называемую «капом». Для этого повторяется операция отливки, только теперь гипсовую модель смазывают не водой, а специальной эмульсией – машинным маслом с растворенным в нем хозяйственным мылом. Полученный «кап» доводится до совершенства и только с него снимается чистовая форма, в которую будет отминаться изразец.
Но и это не все. Вы, таким образом, сделали, собственно, плитку с рельефом или гладкую – под роспись. Чтобы изразцами можно было облицевать печь, они должны иметь соответствующую толщину, а для этого к ним нужно приклеить так называемую румпу. Румпа представляет собой короб, склеенный из пласта глины, высотой от 5 до 10 см. Клеится румпа естественно с обратной стороны изразца и желательно в то время, когда он еще находится в гипсовой форме. После приклеивания румпы к изразцу в стенках румпы нужно сделать небольшие отверстия, через которые будет проходить проволока, назначение которой удерживать изразцы при монтаже. Раньше изразцы клались на глину с различными связующими добавками – вплоть до сырых яиц. Сегодня все чаще и чаще изразцы кладутся просто на хороший (марки 1000) цемент.
Сушить изразцы нужно очень осторожно. Каждый мастер знает в своей мастерской место, где не бывает сквозняков, и именно там располагает изразцы для сушки. Сквозняки могут привести к ненужной деформации изразцов и их, что называется «поведет». Во время сушки мастер не раз должен подойти к изразцам, перевернуть их, убедиться в том, что их не «повело», а, заметив деформацию, исправить ее. Пока изразец не достиг кожетвердого состояния, это еще возможно, и делается это легкими ударами румпой по твердой идеально ровной поверхности.

 

Сушка

После изготовления сосуда, вы должны носиться с ним,  словно с маленьким  ребёнком,  потому что сушка – очень ответственный  момент в изготовлении гончарных  изделий.  Неправильно  высушив изделие, вы  сведёте на нет все ваши прежние  усилия. Помните! свежевыкрученный сосуд больше всего  боится сквозняков.  Поэтому сушить изделия  нужно в специально отведённых местах. Изделия должны сохнуть  достаточно медленно,  чтобы не  возникло напряжений внутри глины между уже высохшими и давшими усадку наиболее тонкими деталями и теми, которые ещё не высохли.  Вот почему желательно, а по большому счёту – так обязательно, – чтобы  толщина стенок изделия была везде одинакова, а это будет зависеть  от вашего  мастерства. Наиболее сложные изделия – клеёные, с носиками, ручками и разными налепами – должны сохнуть очень медленно и желательно в специальных сушильных шкафах или  просто под полиэтиленовыми пакетами. Но пересушивать изделия тоже не следует, так как они снова поглотят влагу из воздуха до рановесия с упругостью пара воздуха. Характерным и важным моментом в процессе сушки  любого изделия из глины, является момент прекращения усадки. Этот момент  наступает, когда «зеркало испарения» начинает постепенно перемещаться в глубь изделия, и поверхность изделия начинает светлеть. С этого момента скорость сушки можно увеличить. Количество оставшейся воды после прекращения усадки у пластичных глин – порядка  10-20%, у каолинов – 25-30%.  Техническое название этой остающейся  части воды – «вода пор» в отличие от удалённой в процессе усадки «усадочной воды». Остаточная  влажность после сушки обычно составляет  6-8%.
Усадка при сушке тем выше, чем дисперснее  и пластичнее глина, например каолин просяновский имеет линейную усадку при сушке – 2-3%, лёсс – 3,5-5,5%, гомельская глина – 6,4 %,  кембрийская глина – 6,4-6,6%, часов-ярские глины – 8-10,5%. И ещё: поведение глины   несколько различно  при разных скоростях сушки и толщине стенок сосудов. Медленное высушивание даёт несколько большую усадку  глины, чем быстрое. Объёмная масса глины и прочность изделий при быстрой сушке  немного  уменьшаются, и чем толще стенки сосудов, тем усадка больше. Введение в глину электролита (жидкого стекла или канцелярского клея) или увеличение количества отощителя уменьшает усадку при сушке. Обязательно используйте  в своей работе опыт печёрских гончаров: чтобы при сушке не трещали донышки  сосудов большого диаметра, они на первое время сушки  обматывают  низ сосуда чуть влажной тряпкой или газетой. Чтобы при сушке не треснуло днище у блюда большого диаметра, нужно  обмотать влажной тряпкой  края блюда.
После того как изделие будет, как следует, высушено, вы должны его замыть. Под этим термином подразумевается операция, требующая особой аккуратности – при замывке вы можете сломать изделие, ведь до обжига оно очень хрупкое. При замывке  вы влажной  губкой обтираете его, как бы стирая пыль, и при этом все шероховатости, заусенцы, неровности размываются водой и исчезают. Вообще-то гончары редко проделывают эту работу, ну, разве что с самыми сложными изделиями, оставляя, как правило, на своих кринках и горшках отпечатки пальцев.
Теперь ваши изделия готовы к обжигу.

 

Обжиг

Огонь — это стихия, которая породила керамику, огнём и заканчивается её изготовление.
В керамике  под термином «обжиг» в широком понимании подразумевается любой обжиг:  предварительный (утельный или бисквитный),  дообжиг (второй или политой), обжиг однократный или обжиг декора.
При  утельном обжиге изделия нагреваются до 800-850ОС только с одной целью  – чтобы при дальнейшем  обливании их глазурью  они не треснули. Второй обжиг – политой – более  высокий: для гончарных изделий – 900-1000ОС. При этом обжиге происходит окончательное спекание черепка и заплавление глазури. Глазурь применяется в керамике для того, чтобы, во-первых: изделие не протекало, во-вторых: по глазури можно специальными красками нанести рисунок. Политых обжигов может быть несколько. Это зависит от того, какой температуры требуют используемые вами глазури. Высокотемпературные глазури и низкотемпературные нужно обжигать отдельно.
Современные электрические печи представляют собой металлический каркас, обложенный огнеупорным кирпичем или другими огнеупорными материалами, внутри которого по стенкам уложена проволочные или пластинчатые жаропрочные металлические нагреватели. Такую печь можно сделать самостоятельно, заказать или купить у изготовителей электрических печей. Сейчас самые разнообразные печи можно купить в специализированном магазине.
Изделия, помещаемые в печь, ставят на особые полки, которые сооружаются из так называемого «огневого припаса». Огневой припас включает в себя стойки и лещадки – плиты. Их изготавливают из огнеупорных и термостойких материалов, выдерживающих высокие температуры и их перепады. В качестве таких материалов используют смесь из огнеупорных глин и шамота.
Обжиг разделяют на этапы: нагревание, выдержки при разных температурах и охлаждение. В зависимости от поставленных задач, используемых материалов, особенностей печи и садки обжиг проводят по определенному режиму. Контроль температуры в печи осуществляют  либо при помощи термопары и различной электронной аппаратуры, либо при помощи пирометров или пироскопов, либо на глаз. Термопара представляет собой металлическую проволоку из особых сплавов, две жилы которых спаяны, и спай помещен  в печь. Свободные концы термопары выведены наружу и соединены с прибором, который фиксирует возникающий в точке соединения проволок электрический ток. По величине этого тока судят о температуре в печи. Пирометры – это приборы, позволяющие по излучению, исходящему от нагретого изделия, определить его температуру. Пирометры устанавливаются напротив небольших окошек – «глазков» в корпусе или дверце печи. Если термопарой или пирометром можно определить температуру непосредственно во время обжига изделия, то пироскопами (конусами Зегера) – небольшими конусами, отформованными из масс определенного состава, можно определить максимальную температуру, достигнутую при обжиге. Она зависит от степени деформации пироскопа, то есть, попросту говоря, насколько вершина конуса отклонится от вертикали. С каждым конусом это происходит при определенной температуре. С помощью пироскопов удобно определять температурное поле в рабочем пространстве печи и определять места, где нежелательно ставить изделия из-за их возможного пережога или недожога. Далее я привожу графики линейных изменений кремнезема, каолинита и образца из глинистого материала в зависимости от температуры.

 

Обжиг – не только технологический процесс, но и могущественное художественное средство. Управляя огнём,  керамист может добиться возникновения фактур, тончайших градаций  цвета  черепка и глазурей. Поэтому, несмотря на высокие  достижения современной индустрии печей, многие гончары предпочитают работу  с живым огнём,  изучают примитивные  обжиги – полевые печи, земляные, «раку», капсюльные обжиги и другие.
Само  русское слово «гончар» – «гърнчар» – произошло от слова «горн» – примитивная печь. Отсюда и горшок, горшечник, горшеня, глинник, глинчар —  мастер глиняной посуды.
На Руси гончары обжигали свои изделия либо в печи, либо в горне. Из рассказов горшечников середины двадцатых годов известно, что горн делался потому, что летом в мастерской слишком жарко работать, если обжигать изделия в печи, а также, потому что горн требует меньше внимания  и безопаснее печи. Но устройство горна не освобождало горшечника от необходимости иметь печь, которая требовалась для сушки изделий.
Гончарную печь мастер обычно ставил сам. Она клалась в два кирпича, чтобы не так сильно раскалялась снаружи; ставилась она прямо «с материка», снаружи она имела вид обычной русской печи, топящейся по-черному, – без трубы, но имела некоторые отличия. По бокам чела, немного выше его, устраивались два отверстия – отдушины для выхода дыма; «под» устанавливался вдоль печи в два ряда из кирпичей, положенных на ребро, что образовывало на поду как бы три желобка, выходящих своими отверстиями на шесток. Для обжига на эти кирпичи клались поперек штук 15 полутороаршинных полен, а на них уже ставилась предназначенная для обжига посуда в количестве 100-200 штук средних размеров. После того как гончар выставлял посуду, он затапливал печь, всовывая в упомянутые желобки растопку – тонкие высушенные поленца. От них загорались поперечные плахи, посуда раскалялась и, через несколько часов, уже имела вид прозрачного раскаленного железа. Дым и пламя выходили через чело и отдушины прямо в мастерскую, а оттуда через особую деревянную трубу-вытяжку на улицу. Печь топилась обычно часа четыре-пять, и все это время гончар регулярно подкладывал в топку новые поленца и каждый раз закрывал кирпичами отверстия желобков, играющих роль поддувал. В это время в мастерской становилось настолько жарко и «тяжко», что стоять во весь рост было просто невозможно. Дым и тепло скоплялись вверху, и гончар вынужден был сидеть на корточках на полу перед печкой и следить за топкой. В мастерской всегда на случай пожара была запасена вода. Пожары возникали обычно оттого, что воспламенялась сушащаяся на печи «растопка», хотя ее и закрывали листом железа.
Горн делался под открытым небом, обычно на крутом берегу реки, склоне оврага, холма шагах в 70–100 от строений. Горн состоял из круглой ямы, несколько сужающейся к верху, аршина в 1,5–2 глубиной, диаметром в нижней части в 2–2,5 аршина. Яма выкладывалась кирпичом, в поду делались отверстия. Под подом проходили теплопроводы, идущие из топки, которая находилась не под ямой, а несколько сбоку и выходила своим отверстием на площадку, расчищенную в склоне холма ниже отверстия горна.
При закладке посуды в горн гончар спускался в него и тщательно укладывал посуду, чтобы она не закрывала отверстий в поду, что предохраняло посуду от непосредственного соприкосновения с пламенем; отверстия огораживались черепками битой посуды. Сверху посуду тоже покрывали слоем битых черепков. Обжиг в горне тянулся часов 7-8, причем все это время в топку подкладывали дрова.
После обжига, как в горне, так и в печи посуда остывала 12-14 часов. Вынимали посуду руками или палкой-рычажком, если она была еще горячая. Вынутую посуду сразу укладывали на телегу и тщательно перекладывали сеном.
Изделия в горне обжигались один раз. После обжига, чтобы они не пропускали воду, их  смазывали салом и прожигали в русской печи. Обьём горнов был разным: от 0,1 м3 до 500 м3. Для фаянса, фарфора строили двухэтажные горны с использованием тепла отходящих газов.
Самый древний и самый простой горн – это, так называемый, «напольный горн». Он представлял собой яму, в которую укладывались высушенные гончарные изделия, которые укрывали предохранительным слоем, например, отходами изделий после обжига и топливом – соломой, дровами, затем торфом или даже углём. Всё это снизу поджигалось. После того как топливо сгорит, и печь охладится, всё разбиралось, и садка сортировалась.
Несколько другой тип напольной печи использовали древние японцы.  Они вырывали её на берегу и таким образом, что сбоку у неё была топка, а сверху отверстие для отводов продуктов сгорания. Такая печь уже имела ярко выраженные объёмы –   топку, камеру, регулируемую тягу и стены с теплоизоляционными свойствами. Это уже устройство стационарное, которое позволяло провести несколько обжигов. По функциональной схеме такая напольная печь не очень  отличается  от современных печей с горизонтальным потоком продуктов сгорания.
По сравнению с напольными печами, особенно первого типа, большим достижением были печи античные. Римские печи не очень отличались от античных. Функциональные схемы были сходными, только стены печи были  сложены не из кирпичей, а из смеси соломы и глины, после обжига которой, получался жаростойкий монолит со значительным сроком службы. Следующим видом печи этого типа является  печь, применяемая до настоящего времени африканскими гончарами, а также сельскими гончарами европейского побережья Средиземного моря. Нижняя круговая часть печи  с топкой постоянна, верхняя часть печи после каждого обжига ломается и после новой садки снова возводится из смеси глины и соломы. Печи этого вида до настоящего времени применяют гончары или ремесленники во всём мире.
Теоретически, в зависимости от среды, в которой происходит обжиг, его разделяют на окислительный и восстановительный. Окислительный – это обычный обжиг, при котором получается  обычная красная или белая (в зависимости от цвета глины) посуда. При восстановительном обжиге, когда при температуре 900ОС замазываются все топочные устья и керамика томится без доступа кислорода, керамика становится аспидной, чёрной. Такую керамику раньше называли томлёной, задымленной, чернолощёной, а изделия из такой керамики в простонародье назывались синюшками. Теперь мы  знаем, что такая керамика  впервые появилась ещё на заре  земной цивилизации. Технология изготовления такой керамики этрусскими гончарами известна нам только в общих чертах, так как с исчезновением Этрурии, как самостоятельного государства, эта технология там никогда не возобновлялась. На Руси же чернолощёная керамика сначала была потеснена  майоликой, фаянсом и фарфором, а, начиная с широкого применения электроэнергии в производстве керамики, исчезла почти совсем, так как старую технологию в электропечах применять невозможно. Интересен опыт абрамцевской гончарной мастерской, в которой в конце прошлого века работал М. А. Врубель. Об этой мастерской и о художниках, которые в ней работали можно говорить очень долго, так как в Абрамцеве вокруг С. И. Мамонтова   группировались художники, которые тянулись к изучению народного искусства. А там работали  В. Серов,  В. Поленов, И. Репин, М. Нестеров, К. Коровин и многие другие великие наши мастера. Для осуществления производственной и технологической стороны дела в Абрамцевскую мастерскую был приглашён выпускник Красноуфимской ремесленной школы  П. К. Ваулин. Этот талантливый художник-технолог проработал в мастерской со  дня её основания до 1903 года и во многом способствовал воплощению замыслов художников. Обращение к керамике для некоторых художников было лишь эпизодом, для других – более или менее длительным увлечением, и только для М. А. Врубеля оно явилось ярким и значительным этапом его творчества.  Увлечение Врубеля майоликой было очень сильно, он создал в этой технике множество произведений – ваз, скульптурных портретов, изразцовых печей, но нас сейчас больше интересует опыт Врубеля, связанный с восстановительныым обжигом. К тому времени у нас в России этот опыт был основательно подзабыт, и Врубелю  пришлось вместе с Ваулиным всё открывать заново. И в  который уже раз... Обжигая керамику Врубель, обратил внимание на то, что в некоторых местах глазурь  приобретала металлический оттенок. У профессиональных керамистов, ценящих более всего чистоту цвета и прозрачность глазури, такая «металлизация» считалась браком. И лишь Врубель, с его  «непрофессиональным»  самобытным подходом к технологии в искусстве смог увидеть в этом «браке» новую эстетическую сущность керамики, которая создаётся и приобретает свою неповторимую выразительность в огне горна.
Сложна и увлекательна была работа по созданию майолики восстановительного обжига. Изделия из глины после первого, «утельного» обжига покрывались белой эмалью, которая играла роль рефлектора для последующих слоёв прозрачных глазурей. По белой эмали велась роспись глазурями, содержащими окислы металлов. При восстановительном обжиге, после доведения температуры до температуры плавления глазурей, в топку горна подкладывали несколько берёзовых поленьев, тигель с хлористым аммонием и медянкой, затем печь замуровывалась, и дальнейший обжиг проходил без доступа кислорода. Сгорая, берёзовые дрова выжигали оставшийся в горне кислород, что создавало необходимую восстановительную среду. Окислы металлов, теряя  кислород, восстанавливались в металлы. Кроме того, атмосфера горна была насыщена парами меди, которая осаждалась на расплавленные глазури акварельными мазками сверкающих люстров.
В начале 20-х годов XX века , начинает свою деятельность известный керамист Бернард Лич. Побывав в Японии, он ознакомился с одним из самых древних, живых и зачаровывающих видов керамики – «раку». Иероглиф «раку» имеет много значений. Это название стиля керамики, название керамической техники (прерванный обжиг), название средневековой небольшой гончарной печи, и, наконец, понятие «радость», которое тоже обозначается этим иероглифом. Техника «раку» позволяет проводить обжиг всего за один час. Раскалённая за это время до 900ОС керамика помещается в восстановительнуую среду (чаще всего это древесные опилки или солома), где глазури приобретают люстровый блеск, а терракота задымляется от серого цвета до угольно-чёрного. Работа с такой печью имеет много других вариантов, что позволяет керамисту очёнь свободно работать с огнём. В  «раку» невозможно получить две одинаковые вещи, и почти всегда приятные неожиданности заставляют вспомнить о последнем  значении слова «раку» – радость. У нас в стране эту технику с успехом применяют и пропагандируют замечательные керамисты В. Петров и Н. Полторацкая.
Интересен способ получения чернолощеной керамики, которым до сих пор пользуются японские гончары. В электропечь с верхней загрузкой керамику помещают в специальной корзине из нихрома, наподобие той, в которой ходят за куриными яйцами. Доведя температуру в печи до температуры спекания черепка, вы отключаете печь, и при температуре 650оС приоткрываете крышку печи и забрасываете туда сухие стружки. Через две-три минуты, после того, как из щелей печи повалит густой дым, вы вынимаете корзину с керамикой и опускаете ее в емкость с водой. Опускание керамики в воду должно происходить очень быстро, в течение нескольких секунд. При точном соблюдении технологии количество брака можно свести к минимуму, главное, повторяю, очень быстро опустить керамику в воду. Такая технология позволяет добиться эффекта задымления в простой электропечи с верхней загрузкой. Если, после загрузки в печь стружек дать печке остынуть, то эффект задымления, который вы получите, исчезнет, так как углерод, который покроет черепок, выгорит. Быстрое же охлаждение препятствует этому процессу, и керамика остается задымленной. 
Со времён массового использования восстановительного обжига прошло уже много  лет, и наука давно уже дала объяснение процессам, происходящим в горнах, с которыми работали наши предки. В таких печах, оказывается, происходила обычная окислительно-восстановительная реакция.
В восстановительных условиях печи черепок приобретает серую и даже чёрную окраску, так как окись железа переходит в закись, которая способна образовать шпинель FeOFe2O3, окрашивающую черепок в тёмные (до чёрного) тона, в зависимости от температуры обжига, применяемого восстановителя и качества лощения посуды.
В избытке восстановительных газов можно получить ко времени спекания черепка серебристо-чёрный цвет вследствии графитизации его поверхности, при   разложении сложных углеводородов. В техническом отношении такой черепок интересен своей хорошей электропроводностью.
Ещё очень важным при восстановительном обжиге является то, что сильно увеличивается усадка обожжённого черепка, что естественно приводит к снижению его водопоглощения по сравнению с обжигом в окислительной атмосфере.
Если попытаться охарактеризовать процессы, происходящие в черепке при восстановительном обжиге, то можно с определённой степенью  обобщения сказать, что там происходит процесс восстановления железа из его оксидов наподобии процессов происходящих в доменной печи.

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2 + 32 кДж/моль.

Древесный углерод сгорает до диоксида углерода:

C + O2 = CO2 + 394 кДж/моль.

Диоксид   углерода  восстанавливается до оксида углерода:

CO2  + C = 2CO + 174 кДж/моль.

Но это только при температурах, близких температурам доменного процесса, при более низких температурах вероятно оксид железа теряет кислород не полностью и полного восстановления железа не происходит. Более точные данные о восстановительном обжиге можно получить  только после точного химического анализа восстановленного черепка.
В начале 90-х годов XX века мы занялись возрождением производства чернолощёной керамики, так как известная  с древних времён и некогда очень популярная в народе, она в настоящее время почти полностью исчезла в России, а попадает к нам в виде отдельных изделий с Украины и Грузии, где чудом сохранилось её производство.
Раньше этот процесс сопровождался большим выделением дыма  и, конечно, мог совершаться только под открытым небом и в деревенских условиях. Повторить его в условиях мастерской, конечно же, крайне трудно, даже применяя самую совершенную вентиляцию. Поэтому производство чернолощёной керамики носит в настоящее время эпизодический характер. Мы же после четырёх лет работы добились нужного эффекта в электрической печи практически в комнатных условиях. Для этого была сконструирована специальная печь, в которой можно проводить обжиг без доступа кислорода. Основной ее частью является металлический короб, с проваренными «корабельным» швом гранями. Футеровка печи обычная – огнеупорным кирпичем или ШВП. Собственно герметичность печи достигается хорошо проваренными гранями короба и замками крышки печи. Они могут быть самой разной конструкции: иметь гидравлический затвор, резиновый (из жаропрочной резины) или глиняный. Для глиняного затвора применяется смесь глины, золы и поваренной соли. Сама технология восстановительного обжига в такой печи почти не отличается от аналогичного  обжига в горне. Сначала температура в печи поднимается до той, при которой спекается черепок, а затем на остывании, при температуре 650-7000С, через специальное отверстие в крышке, в печь загружают восстановитель – любое органическое вещество: дрова, резина, смола и т.д. из расчета  1 кг восстановителя на 1 м3 объема печи. Крышка печи в свою очередь тоже должна герметично закрываться. Для того, чтобы восстановление происходило равномерно во всех уголках печи, желательно предусмотреть в конструкции печи систему клапанов, позволяющих воздуху, препятствующему распространению восстановительного газа по объему печи, свободно выйти наружу. После того, как клапаны сработают, и из них уже пойдет дым, их можно просто заткнуть глиной. Система загрузки восстановителя может быть самой разной. Можно просто забрасывать восстановитель через загрузочное отверстие, а можно помещать его в печь в специальном контейнере с отверстиями для выхода газа в печь. Такой контейнер избавит вас от очищения печи от золы и сажи после обжига.  Для этой же цели можно восстановитель перед загрузкой его в печь, заворачивать в обыкновенную пищевую фольгу.

Гончарная чернолощёная керамика имеет значительные преимущества перед  обливной керамикой  вообще и  обливной, сделанной литьевым способом, в частности. Во-первых, при её изготовлении не требуется второй обжиг, а значит, вдвое сокращается расход электроэнергии и время на её изготовление; во-вторых, не требуется глазурь, которая составляет, чуть ли, не треть цены изделия; в-третьих, резко увеличивается прочность и снижается температура спекания черепка. Она имеет и эстетические преимущества – становясь модной, её сейчас воспринимают одновременно и как традиционную, и как  суперсовременную.
Печь восстановительного огня, в которой при обжиге керамики, происходит восстановление железа из его окиси, позволяет также восстанавливать металлы, содержащиеся в глазурях, и получать различные металлические оттенки и блеск на керамических изделиях.
Прежде, чем начать восстановление глазури, ее нужно обжечь в обычной окислительной среде, а затем снизить температуру в печи, чтобы глазурь приобрела достаточную вязкость. Очень важно точно установить момент, позволяющий перейти к восстановлению. Если глазурь слишком остыла, получается газонепроницаемая поверхность, при которой восстановители не могут воздействовать на входящие в состав глазури металлические соединения; если глазурь еще жидка (маловязка), то восстанавливающиеся металлы растворяются в жидкой глазури, тонут в ней, не удерживаясь на поверхности глазурного слоя. Избыток восстановителя в этот период обжига может привести к общему почернению поверхности глазури и образованию пузырей.
Процесс восстановления осуществляется двумя способами: либо после завершения процесса обжига снижают температуру и забрасывают в печь восстановитель; либо после утельного обжига в окислительной печи, сосуды помещают в восстановительную печь и производят восстановление. Оптимальной температурой восстановления  металлов из их окислов следует считать температуру несколько выше (на 30-100°С) температуры начала размягчения глазури. Эта температура зависит от состава глазури. Для большинства глазурей невысокого огня, в зависимости от их состава, оптимальная температура восстановления колеблется в пределах 600-650°С или 680-720°С. Расход восстановителей на 1 м3 емкости печи составляет: для твердых восстановителей – 1, 2-1,5 кг/ м3, для жидких – 1,5-3 литра/ м3. Время, необходимое для восстановления, а также степень восстановления зависят от интенсивности восстановителя и желаемого цвета. Во избежание повторного окисления глазури восстановительная среда должна поддерживаться, пока температура не опустится до 400-450°С. При большом количестве восстанавливаемой глазури в печи для избежания образования пузырей на глазурованных поверхностях, печь необходимо вентилировать до достижения  максимальной температуры или, если пузыри уже появились, до полного их исчезновения.
Глазурями восстановительного огня называют глазури, образующие в процессе восстановительного обжига, красивые металлические отблески, вследствие восстановления до металла окислов, входящих в состав таких глазурей.
Наибольший эффект после восстановления дают глазури с добавлением соединений меди и серебра. Они восстанавливаются до натурального цвета этих металлов.
Рекомендуемый оптимальный состав восстановительных глазурей невысокого огня (до 1000оС по А. И. Пицхелаури) в весовых процентах к общему объему глазури:

Окись свинца (Pb O) – 0,05-0,1
Окись натрия (Na2O) – 0,4-0,5
Окись калия (K2O) – 0,2-0,4
Окись алюминия (Al2O3) – 0,05
Окись кремния (SiO2) – 1,5
Окись кальция (CaO) – 0,05-0,1
Окись магния (MgO) – 0,05-0,1
Окись бора (B2O3) – 0,2-0,5

Фриттуются (спекаются) все компоненты за исключением каолина, который вводится при помоле фритты.
Используемые материалы, которые при нагревании освобождаясь от воды и углекислого газа, дают вышеуказанные окислы: бура, борная кислота, свинцовый сурик, сода, поташ, мел, полевой шпат.
Оптимальное количество красителей для восстановительных глазурей в весовых процентах к объему раствора глазурного шликера средней плотности (1,5 кг/л):

Окись меди (CuO) – 0,5-2
Хлористое серебро (AgCl) – 0,01-0,2
Окись висмута (Bi2O3) – 0,5-1,5
Окись кобальта (Cо2O3) – 0,1-0,3
Окись хрома (Cr2O3) – 0,2-0,5
Углекислый стронций (Sr CO3) –1,0-2,0
Перекись марганца (MnO2) – 0,5-2,0
Сернистый кадмий  (Cd S) – 0,1-0,5
Хлористое золото (AuCl2) – 0,01

Очень важно при обжиге керамики правильно сделать садку – грамотно расположить изделия в печи. Проделывая эту операцию, нужно помнить, что с повышением температуры, изделия несколько теряют свою прочность, и  чрезмерная нагрузка на них может привести  к деформации. А это значит, более трёх изделий нельзя ставить друг на друга. Далее, изделия при нагреве до 600°С немного расширяются, и поэтому их нельзя располагать плотно друг к другу. Не имея возможности расшириться, некоторые из них могут дать трещину.
Важно выбрать правильный режим нагрева печи. От этого, в конечном  счёте,  зависит качество ваших изделий, так как ошибки обжига уже  не  исправить. У наших предков был колоссальный опыт, и они  устанавливали режим обжига традиционно, в зависимости от интенсивности выхода дыма из трубы,  от количества, качества и сорта дров, от порядка их сжигания. Температуру определяли по цвету раскалённого черепка. Все эти навыки придут и к вам, но для этого нужны время  и терпение.
Современной наукой достаточно подробно изучен процесс обжига керамики. Существуют различные методы установления оптимального режима обжига, но они применимы  только для обжига в электрических печах. Но я думаю, что некоторые достижения науки не помешают и гончару, обжигающему свои изделия в горне. Во-первых, надо  знать, что спекание черепка происходит при температуре, близкой к 1000°С, во-вторых, при температуре от 160° до 380°С черепок теряет физически  связанную воду, а значит, даёт значительную усадку. Какой вывод можно сделать из этого? Очень простой:  нагревание в этом интервале должно быть медленным.  Третье: в интервале от 300° до 600°С изделия несколько увеличиваются в размерах, и при температуре 573°С  в черепке происходит перекристаллизация, а это значит, что при этой температуре нужно обязательно сделать выдержку на 40-50 минут, иначе перекристаллизация пройдёт не полностью  и черепок даст микротрещины. И последнее: при  температуре 850°С происходит большая усадка, которая характеризует начало спекания, а это значит, что на последнем этапе обжиг должен идти  медленно. Как это всё сделать в электрической печи,  понятно. А как в горне? Наши предки это знали – об этом красноречиво говорят  экспонаты  Государственного Исторического музея. А вам придётся установить это на собственом опыте, тут должна сработать ваша  интуиция, родовая память – хоть один гончар среди ваших далёких предков наверняка был. Своеобразным ориентиром над контролем температуры во время обжига керамики в горне, может служить цвет раскаленного черепка внутри печи: 600-700°С – темно-красный; 800-900°С – вишнево-красный; 1000°С – ярко-вишневый; 1200°С – светло-оранжевый; 1300°С – начинает белеть; 1400°С – начинает белеть; 1500°С – ярко-белый. При достижении температуры в печи близкой к 1000°С, дым из трубы обычно идет под сильным давлением, порою даже с искрами. Далее я привожу основные режимы обжига гончарной керамики. (см. рисунок)

После  достижения максимальной температуры, печь должна остыть. Ни в коем случае не открывайте её, пока температура не упадёт  хотя бы до 200°С. Резкое охлаждение черепка на воздухе может привести к трещинам.
Вот и настал долгожданный момент открывания печи. Должен сказать, что к этому нельзя привыкнуть. Вот даже сейчас, когда я всего лишь пишу об этом, сердце   забилось, как при первом  обжиге. И каждый раз вы будете брать и подолгу держать в руках ещё тёплые то горшок, то кухлю, то кринку, то щанки, и будете поднимать их вверх, подбрасывать, словно ребёнка,  и добрая улыбка долго не будет сходить с вашего лица...
В конце я хочу сказать, что с тех пор, как наш предок случайно обжёг кусок глины, прошло не одно тысячелетие, но принципиальная схема изготовления керамики до сих пор не изменилась – глина замешивается с водой, высушивается и обжигается. И так будет всегда. И всегда будут находиться люди, которые, несмотря на достижения науки, будут тянуться к древним технологиям и открывать для себя опыт предков и благодаря им что-то новое в себе, в своих возможностях.   Ведь забыто людьми, может быть,  уже гораздо больше, чем предстоит открыть.

 

Декорирование гончарных изделий.

 

Декорирование гончарных изделий на Руси всегда было очень скромным. В основном мастера использовали для этого тиснение, гравировку, фляндровку – это так называемые скульптурные способы декорировки, и технологические способы – глазурование, ангобирование, лощение, восстановление, обварка, молочение. Живописные способы декорировки применялись гончарами редко и в основном получили распространение только в  XX  веке, а это: роспись, аэрография, декалькомания, мраморизация, пастилаж, резерваш, шелкография, перевод печати, декорирование штампом.

 

Декорирование обжигом

Сами по себе окислительный и восстановительный обжиги дают великолепный декоративный результат. И уже используя только их, можно добиться красивой по цвету и по фактуре поверхности, если перед обжигом залощить изделие или обработать мелкой шкуркой. Но можно огонь использовать и для других декоративных эффектов.
Со времен Древней Греции известен черный и красный лак. Готовили его греки из золы, закиси железа (окалины) и глины. И в зависимости от температуры обжига лак приобретал либо черный цвет (до 400°С), либо красный (свыше 400 °С).
На Руси такой технологией декорирования гончарных изделий не пользовались. Наши мастера придумали простые и не менее эффектные способы украшения своей глиняной посуды.
Первый способ называется «обварка». Технология его следующая: раскаленное до 900°С  изделие берется из печи специальными металлическими щипцами с длинными ручками и очень быстро (в течение 3-5 секунд) опускается в большую емкость с мучной болтушкой (жидкое тесто), затем изделие опускается в холодную воду. Должен обратить ваше внимание на температуру, при которой изделие вынимается из печи, она не должна быть ниже 900°С, иначе многие изделия, опущенные в болтушку, будут трескаться. Сколько времени нужно держать изделие в болтушке вам подскажет собственный опыт, но что вы должны сделать обязательно, так это несколько раз окунуть изделие в болтушку. Держать его на воздухе при этом нужно не более 1-2 секунд. Результат превзойдет все ваш ожидания – изделие покроется великолепными разводами черного и коричневого цвета. Узор и оттенок цвета разводов на изделиях могут быть самыми разными, и зависеть это будет и от того, сколько секунд вы будете держать изделие в болтушке, и от того, какой густоты будет болтушка. Разнообразия узоров на изделиях можно было достичь, заменяя болтушку различными жидкими кашами: гречневой, овсяной, пшенной и др. Применяли для этого также сыворотку, остатки браги, настои различных трав. Сегодня ради эксперимента вы для этого можете использовать любую жидкость, в которой растворены какие-либо органические вещества. Чтобы брак при такой технологии декорирования свести к минимуму, для обварки лучше крутить изделия потолще и с широкими горлышками. Из узкого горлышка болтушка вытекает с трудом, а, закупорив отверстие и сгорев внутри сосуда, она образовавшимися из нее газами может разорвать изделие. Лучше всего обвариваются изделия из красной глины. После обварки желательно покрыть их ганозисом. Он сделает образовавшийся рисунок сочнее.
Второй способ огневой декорировки – это так называемый «молочный» обжиг. Это самый простой, но очень эффективный способ. Хорошо залощенное изделие из красной глины (белая дает слабый декоративный эффект) вы подвергаете утельному обжигу. Затем опускаете изделие в молоко и довольно долго их там полощете до появления на них белых пузырьков. Затем даете им высохнуть и протираете чистой тряпкой, чтобы не осталось нигде подтеков. Обязательно вылейте остатки молока из сосудов и протрите их внутри. После этого вы ставите изделие обратно в печь и нагреваете до 350°С с 20-ти минутной выдержкой. Впрочем, использовать эту технологию вы можете, что называется «по вкусу», так как эффект зависит и от жирности молока, и от времени пребывания изделия в молоке, и от качества лощения, и от температуры нагрева. Тенденция общая – чем жирнее молоко, чем дольше вы держите в нем изделие, чем до большей температуры вы его нагреваете (но не более чем до 450°С, иначе молоко просто выгорит), тем изделие приобретает более темный цвет. Остывшее изделие можно тоже покрыть ганозисом. Поставив изделие в печь в определенное место – под самый свод, например, или на «под», и в определенном положении – на донышко или на горло, вы можете добиться своеобразного эффекта отмывки. Изделие сверху начинает темнеть раньше (сработает наличие в любой печи вертикального градиента температуры). Здесь важно не прозевать нужного момента и вовремя вынуть изделие из печи.
Обжигая изделия из глины в горне простейшего декоративного эффекта можно добиться, если в конце обжига бросить на раскаленные угли в топке обыкновенную поваренную соль. Многие изделия покроются красивым желтым налетом, напоминающим глазурь.

 

Тиснение, гравировка, налепы, лощение.

Люди декорировали свои изделия из глины со времен неолита. По каким причинам они это делали, однозначно ученые затрудняются сказать, но нельзя отделаться от мысли, что они при этом думали и о красоте изделий. Но как бы то ни было, сегодня мне ближе всего эта мысль.
Современные гончары и сегодня используют приемы декорирования, которые применяли наши далекие предки. И, прежде всего – это тиснение, то есть выдавливание на поверхности изделия рельефных изображений и узоров. А самым удобным «инструментом» для такого способа всегда были для человека его пальцы. Поэтому он ими и оставлял первые следы на своих изделиях, начиная от простых отпечатков и кончая первыми тиснеными узорами. Только чередуя защипы с проминами, можно добиться хорошего результата. До сих пор гончары при помощи трех пальцев рук декорируют венчики изделий, заминая их в волнистую линию. Такой способ декорирования получил название механической фляндровки.
Вообще, для тиснения можно применять все, что у вас может оказаться под рукой. Раньше это были «чертовы пальцы», торцы веток, различные камушки, мелкие косточки животных, перья птиц, стебли растений, веревки. Сегодня к ним можно прибавить плоды нашей цивилизации: крестовые отвертки, шляпки шурупов и гвоздей, различные шестеренки от часового механизма и т. д. Вы можете пользоваться для тиснения самыми различными предметами, насколько хватит вашей фантазии. Главное в этом деле – не загубить форму сосуда.
Интересно применение для тиснения предметов органического происхождения, которые выгорают при обжиге и оставляют на поверхности сосуда характерный след. Это могут быть различные зерна: гороха, фасоли, риса, пшеницы, ячменя, а также различные крупы. Использовали для этого также сосновые или еловые иголки, красивые по форме семена различных деревьев. Отдельно нужно сказать о декорировании изделий при помощи обыкновенной веревки, которая оставляет очень красивый оттиск на глиняной поверхности. Археологи даже одну культуру  III-II тысячелетия до н.э., в которой широко была распространена техника украшения посуды оттисками шнура и веревки назвали «шнуровой культурой». Надо отдать должное нашим предкам в их фантазии, но и нельзя не согласиться, что все эти способы декорирования применялись в основном по причине неумения украсить свою посуду другим способом. Декорировка гончарных изделий – это очень тонкое и деликатное дело. Как легко, даже влюбленным в керамику людям «пересолить», т.е. перебрать с декором, а значит свести на нет работу гончара. Так что не торопитесь с декорировкой гончарных форм, постарайтесь сначала понять и полюбить их, и если уж какой-то форме действительно чего-то не хватает, без чего вы просто не представляете ее существования, только тогда вы можете «поддержать» ее узором, орнаментом или, наконец, росписью.
Гравировка – это своеобразная резьба по глине. Гравировать изделия из глины можно только тогда, когда она приобретет кожетвердое состояние. Делается это набором петель, которые при данной операции служат, как кисти при росписи. Каждая петля дает разный по толщине «мазок».
Налепы делаются при помощи плоских кусочков глины разных форм и размеров. Перед склеиванием они покрываются насечкой и смазываются шликером. Если налеп имеет большую площадь, а это может быть какой-нибудь отмятый барельеф, важно после его приклеивания выгнать воздух, который может оказаться между двумя склеиваемыми поверхностями. Понятно, что оставшийся там воздух при обжиге расширится и оторвет барельеф.
Лощение лучше всего осуществлять, когда изделие в процессе высыхания прошло кожетвердую стадию, но еще не высохло до конца. Этот момент нужно, что называется ловить, Иначе процесс лощения займет гораздо больше времени, так как перед тем как собственно лощить – полировать, вам нужно будет ваше изделие смачивать губкой. Раньше мастера лощили свои изделия гладким камушком, небольшими косточками животных, полированной деревянной палочкой, т. е. любым удобным для полирования глины гладким предметом. Сейчас лощило делают из металла или можно для этого использовать обыкновенную чайную ложку. Лощить можно изделие целиком – это очень утомительно, но дает хороший эффект. Если целиком лощить изделие лень, или нет для этого достаточно времени, то с не меньшим эффектом можно лощить изделия фрагментарно, или наносить на него лощением орнамент или просто отдельные штрихи. Можно изделия лощить вертикальными полосами. Времени на такое лощение нужно гораздо меньше, а эффект получается порой поразительный. Чернолощеную керамику, с параллельными вертикальными лощеными линиями (гончары такое лощение называют «через раз») вы не отличите от керамики XVII, XVI, а то и XII веков.

 

 

Орнамент

 Что послужило началом для систематизации и ритмической организации различных линий и превращения их в орнамент? Сейчас трудно сказать однозначно. Возможно, наши предки стали подражать природе, где можно увидеть различные узоры в форме листьев, в зимней графике веток, в следах на снегу и т. д. На орнамент могут быть похожи даже следы жука-короеда на стволе высохшей и сбросившей кору липы.
Нам нужно знать основные виды орнаментов, используемых в керамике, и не нарушать без необходимости национальных традиций. Русский орнамент, применяемый и в Черняховской культуре IV века до н. э., и орнамент  IX века Киевской Руси, и орнамент послемонгольской керамики XV века вплоть до майолики XVII века был очень скромен и лаконичен. Он напоминает этрусский орнамент II века до н. э., который представлял собой горизонтальные и вертикальные проточки со скромными штрихами, похожие порой на голые ветки деревьев. Вообще, понятие «орнамент» довольно позднее. «Украшение» древних сосудов носило символический смысл, а знаки на археологических сосудах наносились  в определенном порядке и возможно служили оберегами. Надписи на древние сосуды наносили хаотично. По одной из гипотез в какой-то более поздний период они превратились в орнамент, то есть попали под влияние ритма.
Круг в геометрическом орнаменте часто изображался, как ромб, который часто является несущей фигурой для орнаментального узора. Ромб, как и круг, символ солнца и наделен магическим значением оберега.
Я не буду подробно останавливаться на различных узорах, так как это не входит в задачу данной книги. Остановлюсь только на одном из древних видов орнамента. Это крюковой орнамент в виде свастики. Название знаку было дано французским ученым Эженом Бурнофом в 1852 году. Он выбрал санскритское понятие «свастика», что переводится как «несущая добро». Таким образом, к идее фашизма знак не имеет никакого отношения, в действительности он является символом солнца, а также входит в структуру земледельческих знаков, является календарем; изображение боковых «отметов» у свастики вправо по солнцу – начало сева, влево – начало жатвы.
Далее я привожу орнаментальную идеограмму древнерусской семантики знака, символа и образа в народном гончарстве центральной области России.

Наиболее выразительным примером археологического памятника со свастикой традиционного очертания можно считать круглую фибулу, найденную художником В.Н. Москаленко на озере Акатово, где встречаются балтские захоронения. Сложная свастика с дополнительными «отметами», например, присутствует на сосуде из могил на канищевских дюнах под Рязанью. Современное использование знака свастики, конечно же, скомпрометировано фашистами и требует как бы нового прочтения. Во всяком случае, на современном этапе развития орнамента.
Многие традиционные русские сосуды украшались очень просто. Делалось это архаичным способом – палочкой наносились углубленные пояски, однообразные прямые или косые насечки и лунки, волнистые линии – «волнушечки». С помощью небольшого зубчатого колесика делались мелкие ямчатые пояски, изредка многорядные или сочетавшиеся с полукружьями. В ряде мест кринки украшались простыми тонкими вертикалями. Богаче орнаментировались корчаги, кубышки, кувшины. На них наносили узкие поперечные полоски, прямые широкие «дорожки», зигзагообразные линии, волнистые «вавилончики».

 

Роспись

Если первые четыре способа декорировки по силам многим, то пятый –  роспись требует способностей и серьезного обучения.
Способы глазурования и росписи традиционно складывались столетиями.
Я думаю, керамистам будет интересен опыт применения глазури древними мастерами. Главная задача глазури — сделать сосуд непроницаемым для жидкости, но одновременно глазурь решает и другую задачу — делает поверхность сосуда гладкой, особо пригодной для росписи.
В основе своей глазури состоят из окиси кремния с различными примесями, служащими при плавлении связующим материалом. Связующим средством глазури египетских фаянсов служили сода и поташ (углекислый калий К2СО3 — бесцветное кристаллическое вещество). Глазурь эта окрашивалась в массе (насквозь) окислами металлов. Часто египетские мастера применяли для окраски глазури окись меди, при помощи которой они достигали поразительных зеленоватых и бирюзовых тонов, составляющих славу египетских фаянсов. Надо отметить, что у древних египтян краски составлялись не на основе рецептов, как сегодня, а лишь на основании опыта мастера, что и определяло богатство египетских полив. Древняя египетская глазурь имела еще одну особенность — она удерживалась (не отскакивала после обжига) только на родственной ей по составу глиняной массе, которая имела необычайно высокую температуру обжига. С натуральной же глиной, из которой делались все европейские фаянсы, египетская глазурь совершенно не соединялась (у них разные коэффициенты температурного расширения).
В производстве европейских фаянсов применялись только два рода полив: свинцовая и оловянная. Свинцовая глазурь получалась при добавлении к окиси кремния окиси свинца. (Сегодня источником окиси свинца могут служить отработанные аккумуляторы, где окись свинца в виде коричневого порошка концентрируется в ячейках свинцовых решеток). Главное достоинство свинцовой глазури состояло в том, что она удерживалась на глине любого состава. Свинцовая глазурь в тонком слое прозрачна и бесцветна, как стекло, но может быть окрашена в массе окисями различных металлов, сохраняя, однако, свою прозрачность. Именно в прозрачности свинцовой глазури и состояло ее главное неудобство. И даже если ей придавали цвет, то черепок всегда искажал его. И поэтому более нежные светлые тона древним мастерам никогда не удавались. Все эти неудобства отпали, когда был изобретен способ «ангобирования». При этом способе до опускания изделия в свинцовую глазурь черепок покрывался тонким слоем белого ангоба – жидкой белой глиной. Ангобом называют матовое, белое или цветное покрытие, наносимое на керамическое изделие для маскировки цвета изделия, создания рисунка и т.д. Ангоб наносился на поверхность еще не обожженного, но уже почти высохшего сосуда. Сегодня ангоб приготавливают из каолина, кварца и полевого шпата, основных составляющих фарфора. Ангоб дает мастерам возможность украшать сосуд двумя способами: первый — это роспись по ангобу и закрепление росписи свинцовой глазурью, второй — выскабливание ангоба до появления цвета глины и затем обжиг — либо с глазурью, либо без нее. Этот способ называется сграффито. Применялась роспись и одним ангобом, которая иногда закреплялась глазурью.
В отличие от глазури нанесенный на поверхность ангоб при обжиге не образует стекловидного слоя, а создает плотный декоративный слой, обладающий некоторой пористостью.  Если ангоб наносят несплошным слоем, то его иногда называют барботином. Ангобы, образующие тонкие глинистые покрытия в виде глянцевых пленок, иногда называют лаками. Ангоб очень удачно можно использовать в реставрационных целях. Особенно, если он сделан из фаянсовой массы. Таким ангобом можно заделать небольшие трещинки, которые иногда образуются после утельного обжига в местах  приклеивания к гончарным изделиям ручек и носиков.
С применением оловянной глазури нанесение ангоба на поверхность сосудов стало излишним, так как добавление в свинцовую глазурь окиси олова делало ее непрозрачной. Одновременно эта глазурь сохранила главную особенность свинцовой глазури — способность соединяться с глиной любого состава.
Изобретение оловянной глазури принадлежит Востоку, но расцвета в своем применении она достигла на Западе. Восточные мастера пользовались оловянной глазурью довольно примитивным способом. Они просто раскрашивали предварительно обожженные изделия разноцветными глазурями. Европейские же мастера расписывали изделия по сырой непрозрачной белой глазури. Этот способ изобретен в XV веке итальянскими мастерами и применялся во многих странах вплоть до XVIII века. В России он с успехом применяется и сегодня как отдельными мастерами, так и на крупных предприятиях. В общих чертах этот способ состоит в следующем: предварительно обожженный черепок окунается в оловянную глазурь, которая представляет собой белую густоватую жидкость. После того как глазурь высыхает, прямо по ней, что называется «по-сырому», изделия расписываются водяными красками. Для их изготовления используют керамические пигменты – соединения переходных металлов (оксиды и некоторые другие), сохраняющие или образующие цвет при обжиге и мало взаимодействующие с расплавом глазури. Оксиды смешивают со связкой (глицерином, раствором сахара или перебродившим пивом), растирают и наносят кистью на подготовленную поверхность изделий. Этот способ требует большого умения, уверенности и, главным образом, быстроты работы, так как жидкая краска быстро впитывается сухой глазурью, вследствие чего исправление неудачного мазка почти исключено. Но все эти сложности компенсируются конечным эффектом. После второго обжига глазурь расплавляется и сообщает свой блеск и сияние краскам, которые становятся частью самой глазури. В этом именно и состояла вся прелесть итальянских майолик. Надо еще сказать, что техника росписи по сырой эмали позволяет с большим эффектом использовать так называемый наборный мазок, благодаря которому можно одним движением кисти оставить на изделии след, представляющий собой плавный переход от чисто белого до самого темного оттенка любого цвета. Это достигается сложным набором краски на кисть, при котором на поверхности кисти краски остается больше, чем внутри.
К концу XVI века роспись по сырой эмали перестала удовлетворять художников. Эта техника стала слишком трудной для нового времени, и был изобретен более легкий способ росписи. Керамисты стали подмешивать к глазурной массе чистую белую глину, которая, соединяясь с глазурью, образовывала более плотную поверхность для росписи, не впитывающую так жадно краски и тем самым дающую мастеру возможность более тонко и тщательно отделывать детали. Этот способ, однако, имел один крупный недостаток. Краски при вторичном обжиге благодаря примеси белой глины не соединялись в полной мере с глазурью, и вследствие этого все тона получались несколько тусклыми. Краски теряли свою внутреннюю силу и блеск.
Вскоре итальянские мастера изобрели новый способ, устраняющий этот дефект. Они стали до вторичного обжига покрывать уже расписанные сосуды вторым прозрачным глазурным слоем. Таким образом, рисунок оказывался между двумя глазурями: одной — глухой белой оловянной и другой — прозрачной свинцовой. Голландцы — ведущие мастера фаянса XVII века – никогда не расписывали изделия по сырой эмали, они, постоянно увеличивая количество белой глины в оловянной глазури, добились наиболее твердого и надежного фона для росписи. Им принадлежит еще одно нововведение — вместо того чтобы расписанные изделия перед вторым обжигом окунать в ванну с прозрачной глазурью, они только опрыскивали их.
В XVIII веке был, наконец, разработан третий способ росписи, вызванный желанием придать фаянсу все богатство красок фарфора. Этот способ состоял в следующем: после первого обжига изделие окунали в непрозрачную глазурь, после чего следовал второй более высокотемпературный обжиг. И только по обожженной глазури наносился рисунок. После этого изделие подвергалось третьему обжигу, во время которого глазурь уже больше не расплавлялась. У этого способа были свои преимущества: обогащалась красочная палитра, так как масса красок, не переносящих высокотемпературного обжига, оказалась в распоряжении мастера; роспись делалась по абсолютно твердому обожженному фону, благодаря чему была возможна тончайшая, вплоть до миниатюрной, живопись. Но были и недостатки: краски теряли внутреннюю силу, блеск и своеобразное сияние.
Бесцветную глазурь легко приготовить в условиях гончарной мастерской. Для этого достаточно взять стеклянный бой и горячим опустить его в воду. При этом стекло помутнеет и покроется мельчайшими трещинками. Практически вы получите фритту, из которой промышленным способом изготавливается глазурь. Затем стекло нужно истолочь в белую муку. В небольших количествах это можно сделать в ступке или в шаровой мельнице. После этого вы должны полученную муку просеять через очень мелкое сито (для этого можно использовать капроновый чулок). Смешав стеклянную муку с водой, мучным клейстером или силикатным клеем вы получите белую густоватую молочную жидкость, которая и является глазурью. Добавив в полученную глазурь 5-6% окиси цинка, двуокиси олова или сернокислого бария, вы получите глухую белую эмаль, добавляя же в бесцветную глазурь окислы различных металлов, вы получите прозрачные глазури разного цвета. (См. таблицу «Окислы»).

 

Окислы

TiO2 (5-10%) – желтый

Cr2O3 (7%) – зеленый
Fe2O3 (до 60%) – красный, коричневый

CoO (2-3%) – синий

CuO (до 70%) – зеленый

MnO (до 10%) – желтый, коричневый, фиолетовый

 

Чтобы получить матовую (без блеска) глазурь, достаточно глазурь не дожечь, в результате чего ее поверхность покроется мелкими выпуклостями и впадинами.
Но сейчас самостоятельным изготовлением глазурей редко кто занимается, так как в специализированных магазинах можно купить глазурь любого цвета.

 

Некоторые химические соединения, применяемые в качестве керамических пигментов для подглазурного декорирования

Соли

Ni(NO3)2 – коричневый

CoSO4 – темно-синий

K2Cr2O4– светло-зеленый

FeCl3– охристо-серый

MnSO4 – телесный

AuCl3– розовый

 

 Шпинели

CoO Al2O3 – глубоко-синий

FeO Al2O3 – охристо-желтый

NiO Al2O3 – небесно-голубой

MnO Al2O3 – розовато-бежевый

Co Cr2O3 – сине-зеленый

FeO Cr2O3– Черно-коричневый

NiO Cr2O3 – цвета зеленого мха

MnO Cr2O3 – зелено-серый

ZnO Cr2O3 – зеленовато-коричневый

MgO Cr2O3 – грязно-зеленый

CaO Fe2O3– сине-серный

NiO Fe2O3 – красновато-черный

MnO Fe2O3 – сине-серый

CuO Fe2O3 – сине-серый

ZnO Fe2O3 – кирпично-красный

MgO Fe2O3 – индийский-красный

В таблице приведены некоторые химические соединения – соли и двойные окислы (шпинели), которые используются в качестве керамических пигментов для подглазурного декорирования. Из таблицы видно разнообразие оттенков керамических красок. Однако необходимо помнить, что окончательный цвет керамической краски зависит от условий обжига изделий.

 

 

При работе с глазурями нужно помнить и соблюдать следующие правила:

 

  1. 1. Глазурь перед окунанием в нее изделие должна быть хорошо перемешана и процежена через мелкое сито.
  2. 2. Некоторые глазури оседают на дно в виде плотного осадка, который трудно размешать. Чтобы этого не происходило, нужно добавить в глазурь раствор поваренной соли (из расчета на ведро глазури один стакан поваренной соли).
  3. 3. Глазурь должна быть достаточно густой. Чтобы правильно оценить пригодность ее к работе, окуните в нее кисть руки – глазурь довольно плотно должна покрыть ее.
  4. 4. Черепок изделия, которое вы собираетесь глазуровать, не должен быть пережженным. В противном случае глазурь на него будет плохо ложиться и после обжига такое изделие будет покрыто характерными проплешинами.
  5. 5. Утиленные изделия перед окунанием его в глазурь должно быть чистыми. Их нужно обдуть воздухом из компрессора или даже окунуть в воду. После исчезновения водяного блеска на поверхности изделий можно окунать их в глазурь. Такой способ окунания изделия в глазурь позволит вам избавиться от наколов, которые возникают на месте пылинок и местах выхода пузырьков воздуха из черепка.
  6. 6. Строго следить за толщиной оседающей на черепке глазури, так как разные глазури требуют разной толщины слоя, отчего сильно зависит ее цвет после обжига. Например, красная глазурь (селенокадмиевая) требует толстого слоя, в тонком слое  – она приобретает коричневый цвет.
  7. 7. Необходимо строго соблюдать температурный режим политого обжига. Максимальная температура обжига глазурей обычно указывается на упаковочных этикетках. От этого зависит, приобретет ли глазурь свой цвет. Та же селенокадмиевая глазурь дает ярко-красный цвет только при достижении 850оС, при более высокой температуре она становится коричневой.
  8. 8. Глазурь и черепок, который ей покрывается должны иметь одинаковый коэффициент температурного расширения. Иначе после обжига сразу же образуется сильный цек. Как правило, глина и глазури, которые продаются в магазине, подогнаны друг к другу. Если же вы глину будете добывать сами, и сами же готовить глазури, то их нужно будет друг к другу подгонять. Самый простой способ – это добавлять в глину молотый песок, отчего коэффициент температурного расширения глины уменьшается. Но этот же недостаток глазури можно с эффектом использовать, залив, образовавшиеся при цеке трещины, глазурью другого цвета. После еще одного обжига вы получите красивый декоративный эффект, получивший название кракле.